今回は白駒池でのテント泊が目的。もう彼是5年ぶりとなる(前回の山行記録はこちら)。前回同様､八千穂駅から白駒池入口までタクシーを利用､そこからキャンプ地まで歩いて15分のお手軽さは変わらない。変わったのは､まだ午前中なのに青苔荘キャンプ場が､既にかなりテントで埋まっているということ。これもウィズコロナ時代の現象だろうか。
我々も先ず､良い場所を選んでテントを設営(ひと張1,000円､ボードの上はプラス500円)。勿論我々も今風に､ソロテント5張である。
テントを張り終えたらまだ時間は早いので､暇つぶしに縞枯山へと向かう。麦草峠を越えたら､先ずは茶臼山をひと登り。北八ヶ岳は総じて火山ばかりのせいか､全体としては緩やかな山容なのに､個々の山はおわん型になっているため急登が多い。この茶臼山も例外ではない。
山頂そのものはコメツガ・シラビソの森に覆われていて眺めは得られないが､ちょっと入ったところに展望台があり､西側が開けている。ハイカーが結構､集まっていて眺めを楽しんでいる。しかしどうも雲行きが怪しいので､縞枯山はヤメにして五辻を回ってから戻ることにした。
縞枯れた樹林帯を抜け､五辻からはほぼ水平に樹林帯を散策。そうこうしているうちに案の定､雨が落ち始め､間もなく本降りとなった。ひと登りすればまた麦草峠､せっかくなので麦草ヒュッテで雨宿りさせてもらうことにした。勿論､タダではダメ､小生は缶ビールをゲットしグビッとやる。
他の者はと目を向ければ､皆､アイスクリームを喰っている。いつのまにか当山岳会はアイスや菓子が好きな輩ばっかりの集まりに成り果てていた。嘆かわしいことだ。きっと隊長は今ごろ､異郷の地の空を眺めつつ泣いているに違いない。

ウィズコロナ時代になり山小屋には泊まりにくくなったので､代わりにテント泊にしようと久しぶりに三条の湯へ行くことにしてみた。1日目は三条の湯まで､2日目は空身で雲取山往復するとして､7月の最終週ならばもう梅雨も明けているだろうと目論んでいたのに､今年はとにかく良く降るし､まだ明けない(結局､明けたのは8月1日)。テント泊なのに当日も朝から本降りでは､気分も盛り上がらない(山行記録はこちら)。
奥多摩駅のバス停には先客が2名､うち1名は関西からやって来たという(深田百名山の雲取山狙いの)､小生と同年配の男性。土地勘が無いので､と云いながら色々質問された。今日は七ツ石小屋に泊まる予定とのこと。もう1名は建築工学専攻の東工大大学院生だというスウェーデン男子。リュックサックがやけに小さいので日帰りのようだが､欧米系男子なら本降りの雨だって雲取山往復は問題ないだろう。丹波行のバスは､青梅街道が鴨沢から先､大雨で通行止めになっているので留浦BS止まり。昔のバスは留浦行きが普通だったので､何だか懐かしい。
傘を差して歩き始めたら偶々鴨沢登山口にいた人に｢三条の湯へ行くんだったらゲートまで送っていくよ｣と声を掛けて貰う。勿論､断る理由なんてない。何だか見たことがある人だなと思っていたら､車の中で話を聞いていくうちに､以前泊まった｢くろがね小屋｣の小屋番だった人と判る。奇遇だ。明日も電話を呉れれば迎えに来るよ､と有難い言葉を掛けてもらいつつ後山林道を歩き出す。
雨の林道歩きは､それ程嫌いではない。カンカン照りに歩くよりはずっと良い。緑は濃いし､沢の水量がやけに多い。沢に落ちたらそのまま奥多摩湖まで直行だろうな等と妄想しつつ､2時間半程で三条の湯に到着。
とりあえずチェックインし､缶ビールを入手してからテントサイトまで戻り(小屋と高低差が30mぐらいあるので結構大変)､雨の中テント設営。3人ともニーモ1人用だが小生はブレイズ､なおちゃんがタニ､このちゃんがホーネットと三者三様。パーツや設営方法もそれぞれ違っていて､技術改良の跡が垣間見られる。
テントから顔とビールを出して乾杯した後､夕食は小屋の食堂を使わせてもらえないかと小屋に上がってみると､小屋番さんに｢小屋泊まり客に支障が出ない範囲でどうぞ｣と云われる(結局､その晩は誰も来なかった)。
食堂の一番奥に陣取り､つまみを喰いながらだらだらと吞み始める。風呂が沸いたと聞いたので､早速入らせてもらう。当然､一番風呂。湯上りに食堂に戻りまたビールを呑む。そのうち小屋番さん(山岸さん)が現れ､我々と暫しおしゃべり､様々な山談義を聞かせてもらいながら､贅沢で楽しいひと時を過ごした。やっぱり偶には山小屋がいいもんだ。

今週の山行は､黒金山からゴトメキ､遠見山(別名：大丸戸)を経て柳平へ下ろうという少々チャレンジングなプラン。大ダオから遠見山辺りまでは､奥秩父にあっても未だ人跡の乏しいエリアなので､自ずと気分は高揚してくる(ちゃんとした道を望む者は､想像しただけで萎えてくる)。
黒金山まではもう3回目なので勝手知ったる径だが､やはり今回もすっかりガスに包まれ黒金山山頂からの眺めは無かった。何故かそういう巡り合わせになっている。ここから乾徳山へ向かう径も必ずしもはっきりしている訳ではないが(特に倒木が惑わせるが)､分岐から大ダオへと足を向けると途端に原始の森を彷彿させる世界が広がる。
踏み跡はそれなりにあるものの､朽ち果てて苔とほぼ同化したようなものから､つい最近倒れたと思われるものまで､大小様々な倒木が次々と現れ我々の行く手を阻む。平坦であればそれ程難儀しないが､上り斜面だと潜るのも乗り越えるのもひと苦労するし､下りは下りで大きな段差が転倒や滑落を誘うので神経も使う。のんびりなんか歩けないが､それが良い。生憎の雨もさして気にならない。
ともかく､なかなかこれだけ数を越える(潜るか跨ぐ)ことは無いので､ゲップが出るほど倒木を堪能できる。倒木ヲタクには堪らないはずだ。それ以外にも､サルオガセがびっしりと付いた落葉松林や胸まで没する笹薮､最後は急傾斜の法面を下るところもあって､文字通り障害物レースをたっぷり味わった(山行記録はこちら)。
予想以上に時間は掛かったが無事､柳平に降り立つ。タクシーを呼ぶ時間を利用して｢金峰山荘｣に寄る。ビールを注文する際､せっかくなので｢ウッドデッキで呑んでもいいですか？｣と店の人に訊いてみると二つ返事で快諾､直ぐに人数分の椅子を持ってきてくれた。山行の余韻に浸りながら呑んだビール(プレミアムモルツ)が､格別美味かったことは云うまでもない。

今度の山行は､奈良の大峰。大峰どころか､抑々個人的に関西の山は今回が初めて。大峰と云えば山上ヶ岳が有名だが､深田百名山狙いの者にとっては最高峰の八経ヶ岳となる。山上ヶ岳はこのご時世であっても(フェミニストですらタジタジの)女人結界の中にあるし今回の参加者は男子は小生のみ､而して今回は後者に登ることとし､でも折角の機会なので奥駈道を少々辿って前鬼へ下るプランにした(山行記録はこちら)。
初日は行者還トンネル西口から弥山(みせん)小屋まで。家を午前5時に出ても､登山口にようやく着くのは11時30分。やっぱり大峰となるとアプローチに時間が(勿論運賃も)掛かる。関西近郊の自家用車でやってきた登山者はとっくに登り始めていて､登山口前の駐車場には吃驚するほど車が停まっている。
奥駈道に上るころには､もう八経ヶ岳から下りてくる登山者と頻繁にすれ違うようになる。今日は天気が良いので､東側の見通しが利くところでは､山上ヶ岳まで連なる奥駈道の全貌が見渡せ､いつの日にか彼方の方にも行ってみたいという気持ちになる。奥には大台ヶ原と思しき山も視認できる。一方､目を南に転ずると､茫洋とした紀伊山地が果てしなく広がっていて､何処まで見えているのか判らない。いったい､どの辺りが熊野なのだろうか。
弥山には午後3時過ぎに到着。山頂には立派な天河大弁財天奥ノ院があって､その前からは八経ヶ岳が良く見える。弥山小屋はなかなか大きな小屋だが､今日の宿泊者は約30人ぐらいだろうか。訊けば､来週末には営業終了とのこと。そのためか､料理のメインディッシュはハンバーグでなく塩シャケだった。
寝る段になっても､客室はストーブが無いと寒いくらい。関西だったらもうちょっと暖かいかも､と思っていたが関東とちっとも変わらないので少しだけ吃驚した。

昨年､突然の海外出張で､計画していた山行(その時の記録はこちら)をドタキャンしたため､改めて仕切り直ししたリベンジ計画。今回は苗場山山頂で1泊し､下って赤湯でもう1泊するという超のんびり贅沢プラン。台風来襲のため､暫し進路予想とにらめっこしたが､何とかなりそうなので予定通りに出発した。
和田小屋からの径(祓川コース)は岩ゴロゴロで歩き難いところもあるが､基本的にはしっかり整備されていて､順調に高度を稼げる。しかし､深田百名山へ登る径にしては､行き交う登山者が随分と少ない。やはり台風の進路が危ぶまれたせいだろう。
神楽ヶ峰から一旦下って暫しの急登を我慢すれば､突然､目の前に平坦な世界。ガスに包まれていて視界は無いが､まさしくテーブルマウンテンの縁に立ったと実感する。湿原は草紅葉の季節を迎えているようだ。ここから今日泊まる山頂ヒュッテ(正式名称は｢苗場山自然体験交流センター｣という青少年向きな名前)まではもう､指呼の距離である。
丁度昼時なので小屋の中はガランとしているが､結局､今宵の宿泊客は収容人数(定員92名)の半分にも満たない程度だった。やはり天候を危ぶんでキャンセルが出たらしい。おかげで､我々は伸び伸びゆったりできる。この建物は1998年に出来たということだから､もう20年以上経っているわけだが､それにしてはキレイで手入れが行き届いている印象だ。山頂にある小屋にしては､トイレも水洗(浄化槽方式)で申し分ない。
到着したら先ず､売店(兼受付)で缶ビールをゲットし､外のテラスでグビっとやる。晴れていたらさぞや気分がいいだろうが､視界ゼロだし段々冷えてくるので､適当なところで切り上げて､続きは談話室でのんびりする。ここもなかなか居心地が良い。
翌朝は､予想外に良い天気で､ご来光を拝むこともできた。朝日に照らされた湿原は､言葉に表せないほど美しい彼岸の世界。次回は花の咲く頃に来て､秋山郷に下るとしようか。

両俣小屋は､随分前から(たぶん30年ぐらい前から)いっぺん泊まってみたいと思っていた。もちろん､｢41人の嵐｣に描かれた1982年の出来事を知ったせいもあるが(本は読んでいない)､他の小屋とは違ってのんびりできそうな感じが気になっていた。山ヤよりも釣り師に有名と聞いたことも､更に云えば何もせずにぼ～っとしたい人間が集まるところとの話も知っていた。少なくとも南アルプスの北半分(三伏峠以北)にある山小屋の中では､最高にディープな山小屋だろうと想像していた。
とはいえ､釣り師や独りになりたい人のように､単に野呂川を遡って行くだけでは山ヤがすたる。となれば一般的には､①北沢峠から仙丈ヶ岳を越えていくか､②三伏峠から塩見岳を越えていくか､③広河原から北岳､間ノ岳を越えていくか､あるいは④大門沢から農鳥岳を越えていくか､という4つの選択肢がある。
2泊3日で､という制約を加えると②と④の選択は無くなり､③は前泊する白根御池小屋か肩ノ小屋が激混みしそうなので却下すれば､自ずから仙丈ヶ岳を越えるのが真っ当だろうと分かる。長大な仙塩尾根のうち､三峰岳と仙丈ヶ岳の間は小生にとっての空白地帯なのだが､このうち仙丈ヶ岳と野呂川越の間をトレースすることもできる。
実際に歩いてみると､仙塩尾根は単調で長いだけの退屈な尾根歩きかと思っていたが､豈図らんや､なかなか変化に富んでいるし､少なくとも半分ぐらいは眺めが抜群に良いし､眺めが無い樹林帯もこれぞ南アルプスというしっとりした感じだし､なにしろ人が少ないという点でも大いに気に入った(山行記録はこちら)。
辿り着いた両俣小屋は､予想通りひっそりした場所にある小屋､野呂川の流れが見えて開放感は十分､小屋主の星さんの人柄もあって大層居心地がよろしい。この次は､なんとか三峰岳と野呂川越の間をトレースするタイミングでまた来たい。しかし､単に野呂川を遡って来るのもなんか良さそうだなあ。

久しぶりに北沢峠を訪れることになった。これまで北沢峠は数え切れないほど通ったが､｢仙水小屋｣に1回､｢長衛小屋｣に1回泊まった以外は､全てテント泊ばかりだった。長衛小屋前のテント場には春夏秋冬､合わせて何度か泊まった。
今回は仙丈ヶ岳を越えて仙塩尾根を辿り､両俣小屋まで縦走する予定なので軽量化を優先､3回目の山小屋泊まり。となると､泊まる小屋はもう､｢こもれび山荘｣にするしかない。北沢峠バス停の目の前にある｢こもれび山荘｣､昔は｢長衛荘｣と呼ばれていた頃から随分立派に見えて､テント泊する我が身が恨めしく思ったこともあった。
外観の瀟洒な造りは変わっていない。しかし中は意外にこじんまりとした感じ。入ると目の前は食堂兼談話室で､右手の奥はカーテンで独りずつの間仕切りがある寝室(いわゆる個室では無いけれど)､左手は厨房と管理人室､2階は昔乍らの大部屋スタイルの寝室だ。基本的に完全予約制なので､刺身になった気分で寝るしかない某山小屋の如く､詰め込まれる心配が無いのがうれしい。
今日､甲斐駒ヶ岳に登った､との～とタイミング良く小屋で再会し､もう1泊するという(つまり明日は仙丈ヶ岳までごいっしょ)。1泊目は2階の大部屋だったが､2泊目はカーテン仕切りがある1階とのこと､連泊すると待遇が上がるようだ。我々は今日､一歩も歩いていないので疲れていないが､それでもお疲れさんとビール(伊那のクラフトビールだった)で乾杯。表のベンチの方が気持ちが良さそうだったが､意外に外は冷えるので､談話室でしばしまったりする。
やがて夕食。ここは料理がちょっと違う。献立は｢あさりとチキンのクリームシチュー｣に始まり､｢ペンネアラビアータ｣､｢ビーンズミックスサラダ｣､｢サーモンの香草焼き･タルタルソースがけ｣､そしてデザートが｢チーズヨーグルト･ミックスベリーのせ｣。すごいなあ､ここ。

立山･室堂までやってきた。そもそもの計画では剣岳を登るつもりだったのだが､天気予報を見てさっさと諦め､その代わりに立山でも登るかと考えていたのに(山の記録はこちら)､バスターミナルの建物を出ると叩き付けるような土砂降り。これではせいぜい剣御前小舎の往復ぐらいが関の山､と諦め歩き出す。小舎までは3時間足らずの我慢だ。
幸い風はそれほど強くはない(≒飛ばされそうになるほどではない)が､豪雨で登山道は川のようになっている。雨具を叩き付ける雨音が煩い。ところが､｢クライマーズ･ハイ｣じゃないけど苛酷な環境になればなるほどアドレナリンかエンドルフィンがそれなりに分泌されるようで､大してめげることなくむしろこの状況を楽しみながら､思った以上に早く剣御前小舎に到着。
扉を開けて入ると中は静寂､ほっこり暖かい別世界。こういうときの小屋は心強い。登山客は見かけず､従業員も手持ち無沙汰な様子。荷物を整理し､濡れたものをさっさと乾燥室内にぶら下げたら､売店でビールをゲット､食堂で乾杯､グビっとやってまったりする。とても外が嵐とは思えない。
あとは酒をちびちびやりつつ､談話室で高校野球の決勝をのんびり見る。談話室は独占状態で､テレビもストーブも占有だ。明日は明日の風が吹くとばかり､今を楽しむ。甲子園の熱気と､外の嵐と､談話室ののんびりさとの対比が面白い。
やがて夕食の知らせ。結局､我々以外に9名がやってきたようだ。従業員数と大して変わらない。この天気にしては意外に多いというか､この時期にこれしか泊り客がいないというか。何れにしても､困難を乗り越えた先には恩恵が待っている。

3年前､八ヶ岳のキレット小屋に泊まってみたいと思い立ち､そのために､おそらく最短ルートだろうツルネ東稜を登ることにしたのだったが､悪天候で諦めて(その時の顛末はこちら)今回が再挑戦。バスを降りて暫くはちゃんとした径だったが､途中からは､土砂が洗い流され大きな石ばかり残った河原のようになって､甚だ歩き難い。
その後は地獄谷に出て､やはり巨石がゴロゴロしたところを縫って進む。ツルネ東稜に取り付くまでは10数回の渡渉が必要なため､沢の水量が一番の気掛かりだったが､結果的にはそれ程でもなく､1回も靴を脱ぐこと無く無事クリア。噂に聞いた出合小屋は左岸にあるとばかり思い込んでいたが､今回､右岸にあることを知った。
ツルネ東稜は想像通りに容赦のない登りだったが､ぐいぐい高度が上がるのを実感できる。天気は悪くとも､ガスの中に権現岳や大天狗などがちらりと見えると､気分は次第に高揚してくる。概ね予定通りの時間でツルネまで登り切り､明るいうちにキレット小屋到着。
小屋番一人だけで切り盛りしているのにちょっと吃驚。高見石小屋やくろがね小屋でもそんなことがあったが､それは積雪期のこと。今夜の宿泊客は我々以外に10人程度､うれしいことに我々には偶々(キャンセルがあったらしい)個室が与えられた。荷物を整理し濡れたものを干したら､さっそくビールをゲット。グビっとやれば､ツルネ東稜の苦労は忽ち報いられる。やはり毎年1回ぐらいは､登り堪えがあるところを登るべきだと実感。
夕食は釜炊きご飯のカレーライス。懐かしい味がする。同じテーブルに､単独行の女性がいた。訊けば旦那と二人､真教寺尾根を登っている途中､旦那がギブアップしたので置いてきたとのこと。旦那はそのまま家に帰って明日たぶん､迎えに来て呉れるはずという。なかなかドライな関係だといたく感心した。女王陛下としもべの関係だったらわかる。

昭和8年に釜トンネルが貫通して､梓川沿いに抜けられるようになる以前は､岳人だけでなく､高村幸太郎や芥川龍之介などの文人墨客だって例外なく､徳本峠を越えないと上高地には入れなかった。もちろん今は､わざわざそんなことをするのは物好きの謗りを免れないだろうが､それには構わず､やはりかつて先人達が通った徳本越えを自分もしてみたい､と思う輩はそれなりに居て､実は小生もその端くれだった。馬齢を重ねると､何故かクラシックルートが気になるようだ。
今回は､4年前の霞沢岳リベンジも兼ねた山行計画を立ててみた。新島々駅から朝一番のバスに乗り､島々から歩き始めた。約16kmの道程のうち､岩魚止小屋までの12km余りは沢沿いなので､大して高低差が無く楽チンと云えば楽チン。木道は滑り易いところもあったが､基本的に緊張を強いられるようなところは無い。
岩魚止小屋から徳本峠小屋までは高度差約900mの登りが待っているが､馬でも越えられそうに緩やかな九十九折になっているので､それほど扱かれもせずに歩き通すことが出来た。結局､休みを含め7時間半かかった計算だが､それ以上の充実感は得られる。小屋の前には数人が思い思いに過ごしていたが､どうやら皆､テント泊の様子だった。
さっそく小屋で缶ビールを仕入れて乾杯。間も無く､明神経由でやってきたあひるちゃんも合流し､再会を祝してまた乾杯。そうこうしている内に陽も陰り寒くなってきたので､小屋の中に入る。食堂兼談話室には誰も居らず､実に静かだ。
夕食時になって､今宵の宿泊客は我々を含め6人と判る。昨今は独りテントが流行りかも知れないが､ここまで来たら､山小屋として数少ない国重要文化財(他には室堂小屋とか)である徳本峠小屋に泊まってみるべきではなかろうか。

出来るだけ早く出発しようと未だ真っ暗ななか､白根御池小屋に余計な荷物をデポして3時40分に出発。歩き始めてすぐ､思いもかけず残雪が現れたので慌ててチェーンスパイクを履いたが､ほんの100m程度だったのでほっと胸を撫で下ろしてまた､つぼ足に切り替える。
草すべりは一直線に登る､名うての急斜面なれど､上手い具合九十九折となっているので歩き易い。いつの間にか､お花畑に到着､昨年と比べると明らかに花が少ない。季節の移ろいは､年によってかなり違うことを改めて実感する。
稜線に出たら､小太郎山を目指して北上する。登山者が意外に多いし､小太郎山まで意外に遠い。結局､分岐から小太郎山までの往復に､休憩時間を入れて3時間38分も掛かった(コースタイムは往復2時間50分)。
小太郎山の眺めはそれこそ360度､そのなかで一番目立つのはやっぱり北岳､その次は仙丈ヶ岳。近々歩こうと思っている仙塩尾根が､やけに長く見える。一方､千両役者の甲斐駒ヶ岳は栗沢山､アサヨ峰に遮られてたいしてカッコ良く見えない。ともあれ､なんとかリベンジが出来たので､後ろ髪を引かれながらも白根御池小屋を経由して広河原まで戻る。雨には降られず､天気はこの時期にしては上出来だ。
稜線はそれなりに涼しかったが､下るにつれて気温が上がり､広河原山荘が見える頃にはだいぶのどが渇いた。さっそく､小屋の脇にある自動販売機で缶ビールをゲット､グビっとやった。今日は充実した山行だったので､この瞬間が堪らなくイイ。
この小屋は老朽化で､対岸のバス停脇に移転､建て替えが決まっている。ここでこうやってビールが呑めるのは､これで最後だろうと思うと感慨深い。

去年､小太郎山にチャレンジして登れなかったため､今年もしつこくリベンジのため､広河原までやってきた。前回同様､開山式の日。去年と1日違い､到着時間もほぼ同じだったが､開山式のセレモニーは既に終了し､｢振る舞い酒｣ならぬ｢振る舞い蕎麦｣が始まっており､式の参加者のみならずバスでやってきた登山者が､我も我もと群がる。バスで隣にいた外国人(たぶんアメリカ人)集団も､混じって蕎麦を手繰っている。
そんな輩たちを横目に見て､我々はさっさと山に入る。今日の目的地も前回同様､白根御池小屋。この径はそれなりに急なところもあるが､総じて歩き易い。前回と同じく雨模様だったが､大して降られないまま､ほぼコースタイム通りに白根御池小屋に到着。我々の後からやってきてあっという間に抜き去ったアメリカ人の若者は､足は速いが休む時間が妙に長いので､結局､我々の方が早く小屋に着いた。入口で待ち受けていた従業員たちが､甘酒をどうぞと云うが､そんなんじゃ喉の渇きは癒せはしない。
チェックイン時に､今年も飲物のタダ券をもらい､迷わずビールと引き換える。このビールは､昨年の小屋締めから､この小屋で越冬したシロモノだということ。でも申し分なく美味い。我々が食堂でビールを呑んでまったりしていると､だいぶ後れてやってきたアメリカ若者達が､そのまま白根御池小屋に入るのかと思ったら､また出発して行った。こんな時間(とはいっても午後2時だが)から､あと3時間先の肩の小屋まで上がるようだ。どうも彼らとは時間感覚が違う。
泊り客は昨年よりも少ないくらいだったが､さすがに我々は二人だけだったので､別の二人組と相部屋。しかし夜中に気が付いてみるとその二人組は､いつの間にか(小生の鼾の煩さに耐えかねて？)別の空き部屋へ移動していた。ちょっと気の毒なことをしたようだった。

今日は久しぶりに男3人組だけの山旅。目指すは乙女高原からの倉沢山と塩水山。静かな山であることは間違いない。しかしやや牧歌的過ぎるので､男組にはそぐわないがそれもまた一興。
凡そ2週間前､焼山峠まで栄和交通バスを予約しようとすると､なんと既に満席とのこと。慌ててタクシーを予約した。当日､塩山駅を降りると､駅前はタクシーで溢れていた。訊けば今日は山開きの日､大弛峠方面の林道が開通しただけでなく､乾徳山等に向かう予約も山ほど入っていて､塩山タクシーは完全に出払った状態だそうな。当日だったら全く捉まらないはず､危ないところだった。皆､そんなに山開きを待っているとは知らなかった。
焼山峠から乙女高原までは､そこここでホトトギスやらカッコウの鳴き声が聞こえ､絵に描いたような高原の雰囲気。グリーンロッジ前の写真案内を見ると､目の前の牧草地のような緩やかな斜面は､かつてスキー場だったらしい。
ここまでも殆ど人に会わなかったが､更に倉沢山へと向かう踏み跡に入ればもう全く我々だけの世界。踏み跡はちゃんとしていて､迷わずひっそりとした倉沢山に辿り着く。山頂からちょっと北へ寄ると､意外に金峰山が間近に見え､五丈岩もくっきり格好良い。
同じように静かな塩水山を踏んだら､あっという間に大弛へ向かう林道(県営林道川上牧丘線)へ出る。あとは車道をヘコヘコ下るだけ。塩水山山頂から約1時間で柳平の金峰山荘に到着。さっそくタクシーを呼び､その間を利用してビールを呑む。
山荘内で屯していた数名は､鳥か昆虫か植物が目当てか､何れにしても我々とは違う分野の集団のようである。なので､ひと仕事終わったらビールという感じではなさそうで､なんでこの人たちはそんなに美味そうにビールを呑むのだろう､ってな醒めた顔をして我々を見ている。こちらも大したアルバイトでは無かったので､待ちに待ったビールという感じではないけれど､ひと汗かいた後の一杯はやっぱり美味いのだ。判らないかなあ。

｢金峰山荘｣を夜明け前に出て､小川山目指して登り始める。暫くすると岩峰を登ったり巻いたりと､岩の弱点を縫うように登ることになるので､ちょっとしたフィールドアスレチック的気分が味わえる。やはりこの辺りは､奥秩父でも特異な場所である。
しかしそれも1時間ぐらいで､あとは鬱蒼とした如何にも奥秩父らしい登りが山頂まで続く。山頂付近は雪が残っていて､チェーンスパイクが役立つ。八丁平辺りまでは眺望も殆ど利かないが､それは勿論､織り込み済みなので誰も不満は口にしない。逆に､小川山山頂をちょっと越えた後の｢シオサブ｣という名前の岩峰では､期待以上に眺めがあって得した気分になれる。
｢金峰山荘｣の朝食は摂らず､代わりに弁当にしてもらった。開けてみると2段重ねの弁当だ。こんな豪勢な弁当も珍しい。やっぱり1泊2食付き6,800円はちょっと安過ぎると思う。もうちょっと値上げして川上村の財政に貢献すべきだ。
小川山山頂から瑞牆山への径と合流するところまでは､｢山と高原地図｣では点線となっているが､それは道標が乏しいだけで､踏み跡はちゃんとしている。しかし倒木が多いので､その度に進路を見誤る可能性はある。
瑞牆山への径と合流すると､途端に幅広でしっかり踏まれた径となり､頻繁にハイカーと行き交う。さすが､深田百名山は違う。裏路地から大通りに出た気分。富士見平小屋で大休止し､そのついでに小屋に寄って鹿肉三種ソーセージを買ってみた。いくら鹿肉でも(鹿駆除に貢献するとしても)､1,200円はちょっと高い感じがした。
富士見平から先は径は広いし木々も疎らなので､もはや夏の如く暑い。もうビールのことしか考えられず､走り下る。バス停には一橋大の山岳部(もしかして同好会?)がいて上級生女子が下級生男子を窘めていた。それを横目に我々は瑞牆山荘に滑り込み､テラス席で生ビールを一気に呷った。

今回は､1泊で奥秩父の小川山に登る計画。個人的に､小川山は久恋の山だった。でもそれを登るだけで1泊はちょっと勿体無いので､1日目は西上州(というか南佐久というか東信というか)､御陵(おみはか)山と天狗山に登ることにした。天狗山に登るのはおよそ30年ぶり2回目だが､御陵山は今回初めてである。
登る途中でもそれぞれの山頂でも､否が応でも目を惹くのは八ヶ岳の姿とレタス畑。川上村のレタス畑の広大さにも驚くが､その担い手が若い東南アジア人(川上観光タクシーの運転手曰く､四百人以上いるとのこと)になっていることに吃驚。彼ら無しには､レタス栽培が成り立たないらしい。
偶々､川上村のメイン通り(洒落た店なんて皆無)を､当ても無く？ぶらぶら歩いている数人の集団を見掛けた。彼らの休日の過ごし方があれなのか。川上村に､彼らが楽しめるようなところは全く無さそうである。
当初予定通り､(天狗山山頂で､某氏の足が動かなくなる原因不明のハプニングはあったものの)首尾よく御陵山と天狗山を登った後は､朝と同じ川上観光タクシーに乗って川端下(かわはげ)にある今宵の宿､金峰(きんぽう)山荘へ。スイスアルプス的な洒落た建物だが､中は純和風で畳敷きの部屋になっている。
我々女5人と男2人は､それぞれ2階にある10畳の和室。Woodyさんと男2人だけで10畳は広過ぎる。荷物を置いたらさっそく風呂へ。清潔でそれなりに広いが､宿泊客だけでなく､廻り目平キャンプ場でキャンプ中の客も来るので､風呂場は結構､混み合っている。風呂から上がったら自動販売機で缶ビールをゲットし､部屋でグビっとやってまったり。窓から外を見回すと､この辺りは奇岩だらけだ。
夕食は1階の食堂で。ここは山小屋だと思っていたがどうしてどうして､ちゃんとした夕食が出てくる。これで1泊2食付で､6,800円はかなりお値打ちって云うか､安過ぎないか？ この宿の周辺で､小川山以外に登るべき山がないか､じっくり調べてみたい。

結局､雨の蝶ヶ岳に登るのは止めて､その代わりに日程を前倒しにして涸沢小屋まで行くことにした。歩程は大して変わらないが(夏道コースタイムで蝶ヶ岳まで4時間25分､涸沢までが4時間10分)､標高差は400mぐらい違うので気分的には大違い。勿論､雪崩の危険性は谷歩きの方が高いが､雨だったら表層雪崩にはならないだろうし､底雪崩は落ち切っているはずとの読みもあった。
横尾には長野県警山岳遭難救助隊の隊員が数人待ち構えていて､穂高へ登る登山者に注意を促している(実際､前日の28日にザイテングラード脇のアズキ沢を登って雪崩に巻き込まれ負傷した登山者がいたらしい)。有り難く拝聴するものの､そもそも登頂は我々にはてんでお呼びじゃないし､涸沢往復ぐらいが身の丈に合っている。
本谷橋から先は､夏道ではほぼ一貫して右岸の斜面をトラバースするように登るが､残雪期は谷のど真ん中。当然ながら眺望も利くので､すこぶるいい気持ち。この季節ならではの贅沢である。それに流石に谷が広いので､雪崩に対する緊張感はだいぶ薄い感じがする(もし目の前が雪崩れても逃げるチャンスは十分にありそう)。
やはり涸沢は人気の場所だけあって､次々と登山者が登ってくる。中でもテント装備を持った若者の登山者(リュックサックが大きいこともそうだが､割とウレタンマットを外に括り付けている人)が多い。宿泊装備を背負うよりお金を携えた方が楽な我々は､少数派である。
徳沢ロッジから5時間弱で涸沢小屋に到着。横尾から先､腐った雪の上を歩いた割にはまずまずのペースだろう。チェックインを済ませ､リュックサックを大広間の指定された寝床のそばに置いたら､売店へ走って生ビールをゲット。
残念ながら天気が悪くなってきたので､外のテラスで呑むのは寒すぎる､暖かい屋内の食堂でグビっとやった。ジョッキはマムートのロゴ入り。良く見るとこのちゃんのジョッキは涸沢小屋のネーム入り。売店のにいちゃんに聞けば｢何かと世話になっている(贔屓にしている)ので｣とのことだった。

かの手塚宗求氏が建てた｢コロボックルヒュッテ｣に泊ってきた。20代の頃に｢邂逅の山｣を読んで､そのヒュッテの存在を知ることとなったが､実際に訪れたのはそれから30年以上も経って今回が初めてになってしまった。しかしこれはこれで､自然な成り行きだった。
なにせ20代から30代の頃は正直(大抵の男子は水平よりも､なるべく垂直に近いほうを好む傾向ゆえ)､車山の如くゆったりしたアスピーテ型火山(この頃はこんな呼び方はしない？)には全く魅力を感じないものだが(男性でも偶にはそうでない方もいるだろうが)､馬齢を重ねると不思議とそんなことは大した問題ではなくなり､それなりの良さも感じるようになる。ましてや今回のようにスノーシューで登るとなると､このゆったり感が実にちょうど良いのだ。
｢コロボックルヒュッテ｣へは直接車でやって来られるし､風呂にも入れるので､もはや山小屋とは云えないかも知れないものの､周りに建物が無い一軒家なので俗世間とは隔絶されている。小屋の周りには鎮守の森の如く､大きな木々が植わっていて(これも手塚宗求氏の手によるもの)､車山周辺の何処から見てもそれと直ぐに判る。
小屋の主人は勿論､代替わりしていて､子息が経営しているが､実際には雇われ管理人夫婦(と犬)が我々を出迎えてくれた。客室は4つあるようだったが､今日は我々4人だけの貸切状態､有り難く2部屋使わせていただいた。
まきストーブがある1階の食堂兼カフェテリアもいい雰囲気だけど､2階の談話室に炬燵があって妙に居心地が良い。本棚には手塚宗求氏の著作が収まっているので､外を彷徨くのに疲れたら､ここで本を読みながら過ごすのも悪く無さそうである。
ニッコウキスゲが咲き乱れる頃もさぞかし良いだろうけど､ストーブの火を眺めたり､炬燵でぬくぬく寝っ転がりながらビールをちびちびやるのは堪らなく良い。また来るのはたぶん､スノーシューを担いでくる時だろうと思う。