大峯奥駈道二日目は､行者還避難小屋を5時半に出発。今日は大普賢岳､山上ヶ岳を越えて､五番関の結界門までのコースタイム8時間の行程。早めに出たいところだったが､行者還岳直下の急登を真っ暗な中で登るのはちょっとリスクがありそう(落石しそう)だと､明るくなってから出発した次第。
大峯奥駈道全体では75の靡(なびき)があるらしいが､今日はそのうちの11ヶ所を辿ることになる。1つ目が行者還。2つの大岩の隙間に窟があり､八大金剛童子が祀られているらしい。この先､次々と出遭う靡にも様々な神仏が祀られているので､文字通り気が抜ける暇もない。その靡は､窟だったり､池だったり､覗きだったり､山頂だったり､森だったりと､形態も様々である。
地形的には､大普賢岳がひとつのクライマックス。水太覗から眺める大普賢岳､小普賢岳辺りの鋭角的峰々はまさに仙人の棲む世界を思わせる。この辺りから登山者も急に増えてくる。大普賢岳山頂にはかなりの人がいて､皆のテンションも高め。関西人だからなのか､それともこの雰囲気に昂揚しているせいなのか判らない。
阿弥陀ヶ森の結界を過ぎると､途端に人影が薄くなる。奥駈道を縦走するストイックな輩でなければ､女人が居ないと登山意欲も湧いてこないのかも知れない。山上ヶ岳は予想外に広大で平坦な山頂で､これはこれでひとつの仙境だ。遥か彼方の眼下に､洞川温泉が見える。あそこまで下るのかと思うと気が萎える。
それでも黙々と奥駈道を五番関まで辿り､下界に下りてからも車道を暫し歩いた途中でタクシーを呼ぶことが出来たので､明るいうちに洞川温泉に到着。今宵の宿｢花屋徳兵衛｣は､タクシー運転手曰く､洞川温泉で一番の人気宿とのこと。その通り建物の雰囲気も､宿の人の接客も､柔らか肌触りの温泉も申し分なかった。それにひとり客なのに､部屋が二間もあって吃驚した。

昨年に引き続き｢大峯奥駈道｣第2弾。前回は行者還トンネル西口から南を目指し､前鬼口までトレースしたが､今回は北側。大普賢岳､山上ヶ岳を経て五番関を目指す行程。同行してくれる菊丸とは阿弥陀ヶ森女人結界でサヨナラするので､4時間余りは一人旅となる。
行者還トンネル西口を出発し､奥駈出合から五番関まで一日では到底無理なので､途中､行者還避難小屋での宿泊が必要。そのために防寒具､シュラフ､食料､水等､普段よりも余計な荷物を背負っての縦走となる。腰の調子がいまいちな状態だったが､背負ってみると意外と何とかなるものだ(山の記録はこちら)。
昨年の奥駈出合から右へ向かう弥山方面は､最高峰で深田百名山の八経ヶ岳を目指す登山者と頻繁に出会ったが､今回の奥駈出合から左は実に静か。忽ち仙境の雰囲気に浸れる。
登山口から3時間強で行者還避難小屋に到着。誰もいない。建物内部はかなりキレイな状態(トイレはそうでもない)。気になっていた水場を見に行くついでに､奥駈道からやや外れている行者還岳に登ることとする。行者還岳の南側は絶壁なので､東側を北へ回り込んで登るようになっている。
水場はよく分からなかったが､それらしきところを一寸登ると､水の音が聞こえてきた。ホースは外れていたが､水は普通に流れていた。この先､小笹ノ宿まで水場はないので貴重だ。奥駈道まで戻り､行者還岳へ向かうと梯子が連なる急こう配。しかも浮石が多い。梯子が無ければかなりの難所だ。明日はリュックサックを背負ってまたここを登るのかと思うと気が重い。
無事､行者還岳登頂を果たしたら小屋まで戻る。夕食前に､菊丸が持参してくれたつまみを突きつつ､ちびちびと赤ワインを呑んでいたら､単独行男子がやってきた。結局その晩は､我々含め3人だけが投宿した。泊りで奥駈道を縦走する輩は意外と少ないということだ。
軽量化を図ったので､夕食は(朝食も)アルファ米リゾット。結構､美味かった。夜半はかなり風が吹いていて山が唸っていた。そのせいか､思ったよりも冷え込まず､比較的よく寝られたようだ。

3日目は八幡平散策。八幡平は頂上直下までバスで行けるし､山自体も何処が山頂なのか地形的に明確ではないこともあって､登山という気分には浸り難い。ここを百名山の一つに選んだ深田久弥は､｢八幡平の真価は､やはり高原逍遥にあるだろう｣と述べている。
確かに､鬱蒼と広がるアオモリトドマツの森と点在する池沼は､八幡平ならではの景観だ。ピークハンターには物足りないだろうが､この雰囲気にのんびりと浸りたい向きにはうってつけの山だと云える。とは云え､その手軽さ故に猫も杓子もやってくるのは､関東近郊の観光地と大して変わることなく､やはり少々興覚めだ。
とりあえず山頂に建つ展望台(ここに登らないと眺望は一切利かない)に登って周囲を一望した後は､八幡沼の展望台に寄ってから藤七温泉へと向かうことにした。登山口から先は車道歩きになるが､今日も良い天気なので気分は悪くない。
藤七温泉は以前､カミさんと泊りに来たことがあって馴染みの宿。夕食後､若旦那が語り部となって昔話を聞かせてくれた。随分と鄙びた宿だと感じたが､此処の温泉は本物。そのせいか､今回行ってみると､駐車場にはびっしりと車が停まっているし､入れ代わり立ち代わりでやってくる。多くは立ち寄り客のようだ。
それでも露天風呂はかなり大きいので､混んでる感は全くない。白濁した湯にしばらく浸かったら､缶ビールをゲット。建物内で呑めるところはないので､外に出て八幡平を見上げながらグビッとやった。もし次の機会があるのならば､GW辺りにやってきてスノーシューイングでぶらぶらし､藤七温泉に投宿するのが良さそうな気がする。

第2日目はいよいよ岩手山踏破。昨年､敗退した際の2泊目は､岩手山から下る予定にしていた網張温泉に泊まったので､今回は場所を変えて下山口は松川温泉とした。登山口の馬返を4時半に出発。コースタイムで約10時間の行程だ(山の記録はこちら)。
日の出前に歩き始めるのは久しぶり、白々と明るくなるのを眺めながら登るのは､これほど気分が良いということを久しく忘れていた。北アルプスとかじゃないと､あまり機会が無いかも知れない。東北の山で､街中のホテルに泊まって早朝に登山口へ移動するというパターンは､今後もありそうだ。
馬返から山頂(薬師岳)までほぼコースタイム通り､4時間半で到着。昨日､釜石線を不通にさせた低気圧が今も東方沖にあるため､森林限界を超えるとよろけるほどの強風だが､山頂には思った通り登山者で一杯。流石は深田百名山。でもこんな風なので三密とは無縁､のんびりと景色を楽しむ。
下山は不動平から鬼ヶ城へ向かう。いわゆる西岩手火山のカルデラの南の縁で､ゴジラの背中のような険しい尾根。稜線を忠実に辿ることは出来ないが､径は巧みに付けられていて特に緊張を強いられるところはない。
黒倉山は巨大カルデラの西端。足元はかなり抉られていて､しかも火山ガスが噴き出している。岩手山山頂を眺めるにはいいところなので､暫しのんびりとする。この後は､ひたすら下りが続き､しかも雨水で抉られているので歩き難い。
いい加減ウンザリした頃､松川温泉に到着したが､今宵の宿｢峡雲荘｣は川を渡って登り返したところにあるのでもう一度扱かれる。玄関に入ったところに缶ビールが売ってあったので､仲居さんの話は女子連に任せて､ひとりグビッとやった。ホッとした。

｢ももどり食堂｣で盛岡の夕餉を楽しんだ後､駅前のローソンで明日の朝食と行動食(おにぎりと総菜パン)を仕入れる。山の日の朝はたとえ家でもホテルでも､この何年かはずっとサンドウィッチ。もちろん､甘いのは買わない。大抵はハムサンドか､ミックスサンドか､照り焼きチキンサンド。家の最も近所にあるセブンイレブンを利用することが多いが､ローソンでもファミリーマートでも特に拘りはないし､味に違いがあるのかよく判らない。
そう云えば日本のコンビニで売っているハムサンドウィッチは､昔はハムが1枚か2枚ぐらいしか挟まっていなかったが､この頃主流の｢ジューシーハムサンドウィッチ｣は4～5枚(たぶん､どのコンビニでも似たようなものだろう)。着実に進化しているが､それでもアメリカはちょっと違っていた。
ヒューストン近郊にいたとき時々買っていたサンドウィッチは､正確に数えたことは無いがたぶん10枚以上挟まっていた。持ち上げるとずっしり重いサンドウィッチは､アメリカ以外で出会ったことが無い。流石､アメリカ､こんなのを喰っているからあんなにデカくなるんだとひとり納得した覚えがある。ハムサンドウィッチを見ると､その重さを毎度のように思い出す。閑話休題。
朝食と行動食のついでに､寝酒も買おうと酒類販売コーナーへ。何か変わったビールでもないかなと物色すれば､見つけたのがアサヒの｢マルエフ｣。こんなの見たことなかったなあと思い購入。アサヒと云えば｢スーパードライ｣かも知れないが､この頃は選択の余地がある場合に｢スーパードライ｣を選ぶことは無い。呑んでみると､この｢マルエフ｣は何方かと云えばアサヒらしくない味と喉越しだった。岩手限定販売かと思っていたら､その後､ガッキーのCMでお馴染みの通り全国発売になった。偶々､岩手で先行モニタリングしていたのを呑んだらしい。

念願だった北海道シリーズが終了した後は普段のモードに戻り､今週は日帰りの山梨シリーズ。これまで頼みの綱だった山梨県が､とうとう｢まん延防止等重点措置｣の対象となった。代案も見つからず､計画は変えられない。モチベーションは激下がり､山行が味気なく思えてきたのは気のせいか。
何れにしても山と温泉とビールはひとセットなので､どれが欠けても物足りない(尤も山が欠けたらそもそも話にならない)。苦肉の策で､缶ビールを持参することにした。もちろん､凍らせて。これでリュックサックが1kg重くなる(ロング缶2本分)けど背に腹は代えられない。ポイントは､いつ頃融けて吞み頃になるか､その見極めを忘れないことだ。
ともあれ予定に入れていた｢やまと天目山温泉｣も休業となったため､天目山に登ることは止めにして､徳並山(徳波沢ノ頭)を登って下りたら｢天空の湯｣へ入ることにした。公共の日帰り温泉でも営業したり休業する､その違いは良く分からない。
今日も兎に角暑い日(甲府の最高気温は37.2℃)だった。山の上はそれなりに日差しが遮られていて､時折風が吹き抜けるので何とか凌げるが､標高が下がるにつれ暑くなりじっとしていても汗が止まらない。茹だるような暑さ。柏尾古戦場跡からタクシーに乗り､ぶどうの丘｢天空の湯｣へ向かう。
汗を流すのが先か､持参したビールを呑むのが先かは､凍らせたビールの融け具合次第。缶を触ってみると既に融けたようで､しかも冷え具合も申し分ない。ならば呑むなら今でしょ､と｢天空の湯｣を素通りして何処か良いところは無いかと探してみると､｢ぶどうの丘RVパーク｣なる広場があった。
ここは｢天空の湯｣のすぐ南側。甲府盆地の眺めも最高。誰も居ないのをさいわいに､桜の木の下でプシュッとやって､グビッといった。堪らなく美味かった。

黒岳七合目からリフトに乗る。高低差はそれ程ではなく､水平移動距離が結構ある感じ。5合目でロープウェイに乗り換える。｢黒岳七合目休憩所｣でビールを吞んでいるので､もう一歩も登れない感じ。リフトの駅とロープウェイの駅とがどれ程離れているのか危惧したが､ほぼ平坦ですぐ目の前､杞憂だった。
旭岳ロープウェイは高低差500mで乗車時間は10分。運賃は片道2,000円だった。一方､黒岳リフト＆ロープウェイは合計運賃は2,000円で同じだが､通算時間は15分､高低差は850mあるので､ややこちらの方がお得感があるかも知れない。
層雲峡温泉郷は地図で見る限り､溶岩台地を石狩川が激しく浸食していて､四方が高さ300mほどの断崖絶壁に囲まれた奈落の底のようなところに見えるが､実際に行ってみると部分的に岩壁はあるものの多くは鬱蒼とした針葉樹林に隠れていてそれほどの険しさは感じられない。
我々が今宵泊まる｢層雲峡観光ホテル｣は温泉街の外れ､石狩川を渡った先にあった。北海道一の大河も､ここはかなりの上流部なので音を立てて激しく流れている。｢層雲峡観光ホテル｣は建物は立派だがひと気はだいぶ少ない。従業員もあまり見掛けない。
部屋に入ったら早速風呂へ。建物同様､立派でかなり広い。源泉かけ流しの贅沢な温泉。しかも誰も居ない。汗を流してから内湯に入った後､湯あみ着を穿いて混浴露天風呂に入った。目隠し的に露岩で囲まれているが､よく見ると造り物だった。途端に､動物園のペンギン気分になる。
風呂から上がったら､自動販売機で缶ビールをゲットし､部屋に戻ってグビッとやる。窓の外を見ると､映月峰の岩壁がそそり立っていた。

｢大雪ビール館｣でちょっと切ない時間を過ごした後､再び旭川駅へ戻り､リュックサックを回収してから旭岳温泉行のバスを待つ。駅構内をウロウロすると､いつの間にかイオンモールの中に入っていた。駅に直結したイオンモールは､首都圏では余り見掛けない気がする。寒い地方では便利だと思う。
駅前からは旭岳温泉行の旭川電気軌道バスに乗車。名前が変わっているなと思って調べてみると案の定､かつて電車線を運営していた会社だった。1972年に廃止となってからも､会社の名前はそのままでバス会社になっている。かれこれ40年近く経っても社名を変えないのは､経営者を始め社員や乗客だった人のノスタルジーかも知れない。
車窓からの眺めは､直ぐに田圃や畑になる。道はひたすら真っ直ぐ。バス停も｢次は東1号です｣から始まって｢次は東11号です｣まで切れ目なく機械的に付けられていて興味深い。この辺りまで来るともう平地は終わりで､次第に高度を上げ始める。巨大な忠別湖を過ぎると鬱蒼とした原始の森。既にここは大雪山の一部なのだろう。
終点の一つ手前､ホテルベアモンテ前BSで下車。我々の今宵の宿｢大雪山山荘｣はちょっとだけ戻ったところにあった。白木板壁のシンプルな建物。入ると直ぐに女将さんがお出迎え。訊きもしないのに､十勝岳に行ってバテたと話し出し､我々とほぼ同年代なのに｢もう年だわ～｣を連発。話始めたら止まらない女将ワールドに突然引き込まれた。憎めない女将さんだ。
我々の部屋は二階。一人だけの女子部屋の方が広そうだった。早速､風呂に入らせてもらい､サッパリしたら女将さんにビール(ここは旭川市ではなく東川町なのでOK)を強請ってまったりした。
夕食は一階の食堂。女将さんは常連客とおしゃべりが絶えない。夕食は品数が豊富で彩り豊か。ビールと共に美味しく頂いた。温泉に入れて浴衣も着れて､これで1泊2食付7,000円(消費税､入湯税別)とは安くて申し訳無いくらいだった。

この頃はこの時期になると､毎度避暑を兼ねて｢ペンションすずらん｣詣でをすることになっている(前回はこちら)。しかし毎年毎年となると次第に登る山が無くなる。というか､別に山は同じでも違うルートから登ればそれなりに楽しめるのだが､最近は登ったことが無いルートもだいぶ少なくなってきた。
そんなこんなで､今回なんとか捻り出したのはミヨリ尾根。頼みの綱は｢松浦本｣だ。小金沢山のちょっと南の無名峰に繋がる尾根で､栄和交通バスの砥山林道BSからちょっと戻ったミヨリ沢橋から登ることになる(山行記録はこちら)。
その栄和交通バス。今日が雨だったことと､コロナ禍による外出自粛が重なったせいだろうが､乗客は我々3人だけ。まるで我々がバスをチャーターしたようなもの。ちょっぴりだけ豪遊気分。こんなことは流石に初めて。いつもだったら､2台ぐらい増便する筈なのだから､何だかバス運転手(というかバス会社)に申し訳無い。これだったら､ミヨリ沢橋で降ろしてもらっても全く問題なかったが､つい云い忘れた。
ミヨリ尾根は予想外にワイルドな感じで､雨でもかなり楽しめた。なのでもう小金沢山には寄らずに､牛奥ノ雁ヶ腹摺山に登っただけでそのまま｢ペンションすずらん｣目指してまっしぐらに下る。結局､山の中では誰にも遭わなかった。こんなにも静かな大菩薩連嶺は､そう味わえるものではない。
一方､｢ペンションすずらん｣はたとえ雨であっても昆虫目当ての家族連れが沢山やって来ていて相変わらずの人気ぶりである。他に僅かながら釣り師もやって来ている。車が随分と停まっていた。風呂場も山帰りではない若者達や､昆虫系家族連れがやって来ていた。
風呂から上ったら何時ものようにレストランへ。こちらはランチタイムを一寸過ぎたばかりだった割に､我々以外にもうひと組だけだった。早速ビールを注文し､いつもの角のテーブル席でまったりした。

浅間山を国土地理院地図で眺めると､素人でも複式成層火山であることが見て取れる。ものの本に寄れば､浅間山は三重式の複式成層火山で､第一外輪山は黒班火山と呼ばれ､黒斑山､蛇骨岳､牙山､剣ヶ峰などが馬蹄形に連なった馬蹄形カルデラだという。
2年半前に黒斑山に登った際､浅間山の右に鋭く天を衝く牙山､剣ヶ峰を見て､いつか登ってみたい､でもあんなに尖がった山に皆登れるのだろうか､と漠然と思っていた。
今回､日帰りで登れて､しかしなるべく高い山(≒涼しい山)は無いかと探しているうちに､牙山､剣ヶ峰が目に留まった。調べてみると､牙山は登攀用具が無いと難しそうだが､剣ヶ峰はノーザイルでも登れそうだと判り行ってみることにした(山行記録はこちら)。
天気はいまいちで､浅間山本峰自体はガスに包まれていたが､なんとか剣ヶ峰には登れたし､ガスの切れ間からカルデラの縁が感じられる稜線(黒斑山辺り)は眺められたので､かなり満足して下山した。往路でタクシーを降りた天狗温泉浅間山荘まで戻り､日帰り入浴する(入浴料は800円)。ここにはコテージやBBQ､オートキャンプ場､乗馬体験まであって､なかなか賑わっている。
ここの湯は赤茶色のにごり湯。これほど濃厚な赤茶色は見たことがない。これぞ火山の恵みだろう。さっぱり湯上りに､何処かに缶ビールの自動販売機は無いかと思っていたら､カフェレストランが営業中で､うれしいことに立ち寄り客も入ることが出来るとのこと。
早速入って生ビールを注文。つまみもいくつかあったので頼んだ。一部がサンルームのようになっているのでさすがにそこは暑く､日陰へ席を移動した。それにしても､こんなに立ち寄り客を大事にする宿は余り例がない。いっぺんでこの宿が気に入った。今度､前掛山に登る機会があったら是非､ここに泊まろうと思う。

居酒屋｢真田坂の小助｣は19時半に出た。まだ宵の口だが､もう我々のお眠時間が近い。ホテルへ戻る前に､駅前のローソンに寄って明日の行動食と､寝酒を買うことにする。ヤホーブルーイングの｢僕ビール君ビール｣があったので買ってみた。カエルのキャラが珍しい。
ホテルへ帰ったら20時。テレビをつけると､東京2020の番組ばかり。女子卓球団体戦をやっていたので､それを見ながらチビチビやる。香りが高くスッキリした味わい。見たのは日本対ハンガリーのダブルス戦。日本は石川佳純と平野美宇のペア。ハンガリーペアのうちの1人が､頭の後ろを五輪マーク刈りしていた。46才だと。そんな年でも出られるんだと吃驚する。
そうこうするうちにいつの間にか眠りに落ちていて､気が付いたら真夜中。テレビを消して､ビールは残っていたが､そのまま寝た。
4時半頃目が覚める。そのまま本を読みながら暫く横になっていて､5時になったら起床。シャワーを浴びてから支度を始める。それでも朝食までたっぷり時間があるのでまた本を読みながら過ごす。
6時25分になったところで部屋を出て､1階のロビー兼食事処へ行くと､既に行列が出来ていた。無料の朝食はたいていビュッフェ形式だが､今日は弁当。これもウィズコロナ時代のスタイルなのだろう。受け取ったらそのまま自分の部屋に戻って食べる輩も結構いるようだ。
我々は1階でそのまま食べることにした。窓の外を眺めながらの食事。中身は大したものはないけれどなかなか美味い､キレイに食べ切った。今日も暑くなりそうだ。よく見ると目の前は､｢みすゞ飴本舗｣の工場らしい。そう云えば今日は月曜日､もう街は動き出している。

今回の山行プランの要は､｢パルコール嬬恋リゾートホテル｣と｢ゴンドラ｣がちゃんと営業していること。何方も休止しているとプランが根底からひっくり返る。何れにせよ､シーズンは併設されているスキー場がやっている冬季､それに対して我々が狙うのはシーズンオフの夏季。
多くの場合､冬季から夏季に切り替わるタイミングでゴンドラの定期点検等を行うため､一定期間休業となる筈。それがいつからなのかはっきりしないまま､とりあえず7月になれば大丈夫だろうと7月3～4日の期日で山行を計画してみた。
ところがその後､7月21日までは休業と判り､急きょ上州武尊山行きのプランと入れ替えて今回､何とか行けることになった次第。夏季のロープウェイを使う場合には何かと気を揉むし､注意が必要だ。
ともあれ7月22日から営業再開となったばかりの｢パルコール嬬恋リゾートホテル｣に宿泊。思っていた以上に大きなホテル。我々は山から下りてきたので､山の中にこんなにもデカいホテルがあるのか､とちょっと吃驚。最寄りの(といっても15kmぐらい離れている)長野原草津口駅からやって来れば､印象が違ったかも知れない。
5階建てだけどとにかく横に(というか正確には南北に)長い。ロープウェイ駅側の入口からホテルのフロントまで多分､たっぷり100m以上はある。男子部屋(和室)からダイニングルームまで階は違うものの､水平距離でやはり100ｍ以上ある筈だ。何か忘れ物をしても､すぐに取りに帰る気が起こらないだろう。
そのダイニングルームでビュッフェ形式の夕食。ここもかなり広いが､それに対してやって来た宿泊客は､我々を含めても数10人というところ。一方､資料によれば収容人数は470人とのこと。つまり稼働率が10％を超えているかどうか。週末にこれでは今回､7月21日から営業開始をするかしないか､ホテルとしてはさぞ悩んだことだろうと思う。

今週の山は御坂山塊にある節刀ヶ岳。でもそのまま一般ルートから登るのは如何にも詰まらないし､なるべく人がいないコースを辿りたいので､ちょっとロングになるが芦川から北尾根を登り､雪頭ヶ岳を経て西湖へ下ることにした。梅雨明け後なので出来るだけ涼しい､高い山に行きたい､標高1,736mの節刀ヶ岳だったら何とかなるだろうと思って企画してみたのだが､果たしてどうか。
実際に登ってみて､北尾根は鬱蒼とした森に包まれていて眺めは無いものの､日差しが遮られているし時々風が吹き抜けるので､狙い通りそれほど暑くはない。それでもひたすら登りが続くので､汗が止まることは無い。でも熱中症になる程でもなく､気持ちが良い汗をかいた。
登り続けていると突然､山頂に出て視野が広がる。目の前にあるはずの富士山は､ガスが纏っていて姿を見せていない。それでも爽やかな眺めが気持ちイイ。暫し､風に吹かれながら佇む。単独行の女性だけがやってきた。この後､金山を経て､鬼ヶ岳で鬼の角の岩を撫でてから､雪頭ヶ岳に辿り着く。
山頂そのものはパッとしないが､ちょっと下がったところにある展望台では､雲の上から頭を突き出した富士山を見ることが出来た。あとはひたすら下るだけ。平地まで辿り着いたら｢西湖いやしの里根場｣に寄り道してビールを呑むことも考えたが､西湖畔の｢西湖レストハウス｣でも事足りるだろうと魚眠荘前バス停へと向かう。
ところが｢西湖レストハウス｣はコロナ禍のせいか休業､がっかり。茫然自失でタクシーを待つ。やってきたタクシー運転手は､やけに有名人の別荘に詳しかった。そのまま｢河口湖ステーションイン｣へ横付け。フロントで入浴料600円を支払った後､4階にある風呂場までの階段がしんどかった。

2日目は朝食を摂ったらクマちゃんに別れを告げ､特に先を急ぐ輩は現れないのでちゃんと8人揃って出発。緩やかな径を登って夏沢峠に着いたら､そのまま本沢温泉へ向かって下降。単に夏沢峠を東西に横断することは､小生にとっても初めてだ。今日も良い天気なのでちょっと勿体ない気もするが､それもまた一興だ。
本沢温泉の露天風呂には､まだ誰も入っていないようだった。ここに入ったのはもうだいぶ前だが､隊長と二人で入っていたら後からおばさんが二人｢ごめんなさいよ｣と云いながら入ってきて､吃驚したことがあった。たぶん､もう15年ぐらい昔の話。
本沢温泉を過ぎて一旦尾根を乗越すと､しらびそ小屋。ここももう11年前に泊まって以来だ(その時の記録はこちら)。いい雰囲気だし､リスがやってくるので(今回も見た)女子にも人気な山小屋。ここに2､3日逗留して何もせず､本でも読んで過ごしてみたいものだが､なかなかそんな心の余裕がない。今度思い切ってやってみるか､などと思いに更けながらさらに下ると､見たことがある人が登ってきた。グッチー師匠だった。本沢温泉の露天風呂に入りに来たという。山道で知り合いに出会うのは素敵な出来事だ。
また近いうちに､と言葉を交わして我々はさらに下る。この辺りは昨今の台風のせいか道が付け替えられているらしく､記憶に無いところを暫し辿る。
やがて見覚えがある道に出たら､もう稲子湯はすぐ傍だった。さっそく立ち寄り湯をお願いし､男湯へ向かう。相変わらず赤褐色の､身体に良さそうな湯だ。今日は心なしかいつもよりぬるめ､しっかり浸かってから出る。湯から上がったら缶ビールを買って､談話室でグビッとやる。なかなかここを拠点にした登山計画が立てられないな､と考えているうちに皆､次々と風呂から上がってきて､10時25分発のバスに乗ると云う。まだ呑み切っていない缶ビールを持って､慌ててリュックを背負った。

今回も挙ってオーレン小屋詣り。8人が集まった。いつものようにアプローチは桜平から。タクシーが駐車場へ辿り着くだいぶ前から､路上駐車しているクルマが一杯。要するに､上の駐車場に入り切らないクルマがわんさかある。上には入れなかったけど､下の駐車場には戻りたくない(そっちはガラガラ状態)輩が多かったということだ。それはそれで構わないが､路駐ばかりだと行き違いが出来なくて運転手は難儀するだろう。
タクシーから降りて荷物をパッキングし直しているうちに､いつの間にか誰もいなくなっていた。もう頭が山の上に行っていて､誰が揃っていないかなどは関係ないようだ。今日はオーレン小屋に着いたら自由行動と云ってあるので､別に桜平から自由行動でも構わない。夏沢鉱泉からは槍穂連峰が見えた。
オーレン小屋に着いて､元気そうな(去年よりもずっと生き生きしている)クマちゃんの顔を見たら､単独行で赤岩ノ頭を往復することにした。小屋で夕食まで読書でも良かったが､今日は小屋に居たら勿体ない天気。テントサイトは家族連れで賑やかだ。
今まで赤岩ノ頭に登って眺めが良かった記憶が薄いが､今日は文句ない大展望。東側こそ硫黄岳が視界を遮っているものの､それ以外はぐるっと素晴らしい眺めだ。赤岩ノ頭の山頂には学生が群がっていて､奇声を上げているので近付きたくないのが唯一のマイナスポイントだった。
オーレン小屋に戻ったら､さっそくビールを買ってベンチでグビッとやる。間も無く根石岳山荘まで往復してきたチームが戻ってきた。陽気が良過ぎるので､屋根の下に移動して乾杯。真昼間からビールを呑んで､筋肉を弛緩させるのはやめられない。そのうちに､休憩タイムのクマちゃんも合流､青空のもと楽しく歓談した。

今年も飽きもせず万平ホテルへ投宿。今日は､日中の気温が25℃ぐらいでまずまずの過ごし良さだったが､ニュースでは東京でも27､28℃ぐらいだったらしいから､わざわざ3時間掛けてやって来た甲斐があるという程ではない。
この頃はチェックイン開始時間前にやって来て､駐車場に車を入れてからまた何処か出かけるというパターンが多い。でも､我々に限らず大抵の客はそうかも知れない。ここに路線バスでやって来る客は､ここの｢カフェテラス｣や売店へやって来る観光客以外､ほぼ見たことが無い。
人気がある｢カフェテラス｣はいつも混んでいて､ロビーで順番待ち状態になるが､今日は何故か休業中だった。コロナのせいかどうかは判らない。そのせいで､観光客は売店辺りをウロウロしているぐらいで､館内は閑散としている。でもこのくらいの微かな騒めきが好ましい。そんな客も､｢酢重正之｣から帰ってくる頃には皆無となり､寂しい程静かだ。
腹は一杯になったが流石に寝るにはまだ早過ぎるので､部屋に戻って本を読みながら仕入れた日本酒をチビチビやることにした。昼間に窓を開け放したままにしていたが､流石に冷えてきたので窓を閉める。こういうシチュエーションだと何か私小説でも読むべきなのかも知れないが､この頃読む小説はほぼ全て時代物､今読んでいるのは上田秀人の｢勘定侍｣。主人公が喋る大阪弁は､軽井沢にはそぐわない。
翌朝も5時頃には目覚める。結構冷えるので､ベッドから出られずに再び読書。漸く7時になってからベッドから這い出し､メインダイニングで朝食。去年はコロナ禍のせいで(たぶん､宿泊客も従業員も少なかったせいで)和食､洋食ともメインダイニングだったが､今年はいつもの姿になっていた。ということで2年ぶりに窓際の席。少しだけ日常が戻ったようである。

｢ペンションてんとう虫｣は､昨年9月に三連泊して奥白根山、尾瀬笠ヶ岳、四郎岳、燕巣山をまとめて登って以来だ。まだ1年も経っていなかったせいか､我々のことは覚えていてくれた(と云っても多分､よく喋る女性がいる登山グループ､的な印象とは思われる)。女将さんには､｢(そんな女性ばかりで)大変ね～｣と男子一人の小生を労ってくれたので､｢もう慣れましたから｣と答えておいた。
この界隈には10軒ほどのペンションがあって､今は大学クラブの(もしかして高校も？)合宿シーズンのようだが､ここ｢てんとう虫｣は専用テニスコートを有しているにもかかわらず､その手の客はおらず､静かで良かった。たしかに部屋の造りや料金も含め､学生向きではない。
｢花咲の湯｣から戻ったら､まだ夕食まで時間があるので部屋でチビチビやる。スキー場のかなり上まで迎えに来てくれたおかげで､1時間ほど余計に歩かずに済んだせいだが､ちゃんと送迎代2,000円は取られている(宿泊費は1泊2食付8,300円､送迎代は2日分で4,000円)。ここの標高は1,000m近いので､窓を開けておけばエアコンなしでもそれなりに過ごせる。
夕食時になったので1階の食堂へ移動。4人掛けテーブルに2人づつ座る､今どきのスタイル。呑みものはやっぱりワインかなと､赤ワインをセレクト(値段が分からなかったが､後で2,000円と知る。とてもリーズナブルだと思う)。前回のように取り違えられる心配も無い。ご主人は､赤ワインを氷で冷やせるデカンターに移してくれたが､そんなに冷やしてもらう必要はない。メインディッシュ(白身魚のホイル焼きとビーフステーキ)の前に野菜天ぷらが食べ切れそうにない程出てきた。当然､ご飯まで辿り着けない。
朝食はゆっくり7時半から。ワンプレートに様々なおかずが乗っていて､これだけでも腹が一杯になりそうだったが､無理してご飯もいただいた。毎度此処へ来ると､食べ過ぎる傾向があるようだ。

櫛形山に登って伊奈ヶ湖レストハウスでまったりしたあと､また往路にも使った富士観光タクシーに乗って甲府へ移動する。運転手はいつもの話好き兄ちゃん。どうやら富士観光タクシーの跡取りらしい。兎に角､よく喋る(ちょっと気になるので思わず窓を少し開ける)。前に乗せた客はどうだった､こうだった､云々。きっと我々も何処かで話のネタに使われるのだろう。
運賃を安くあげるのであれば､身延線の最寄り駅(東花輪駅あたりか？)で乗り継いで､そこから何処かの銭湯か日帰り温泉へ向かうべきなだろうが､ともかく身延線はローカル線。乗り継ぎがとても悪いので､そのまま甲府駅近くの銭湯へ向かうことにする。
比較的駅に近い銭湯で知っているのは､これまた話好き大将がいる｢都温泉｣。そのように兄ちゃん運転手に告げると､知らないらしい。以前､甲府駅からタクシーに乗った時もそうだった。｢都温泉｣は地元のタクシー運転手でも知らないことが多い､穴場銭湯なのだ。
ナビを買って出て向かってもらうと､暖簾が出ていない。いつも土曜日はやっているはず､臨時休業だろうか。ともあれまだタクシーの中､至急､代案を考えなくてはならない。色々行きたい銭湯はあるのだが､最寄りにした方が良かろうと｢ホテル談路館｣にしてみた。流石にここは老舗ホテル､知っていた。
ぐっと趣が重厚なエントランス。こんなホテルでも天然温泉の日帰り入浴(入浴料1,100円)がある。泥靴のままで絨毯の上を歩くのはやや気が咎めるが仕方がない。フロントで日帰り入浴を所望すると､コロナ対応で人数制限を行っているらしく､女湯は(三人のうち)一人だけ待ってくれとのことだった。
風呂場の入口は通路から直接見えないよう衝立の奥に設えてある。男湯は先客がおひとりだけ。でも思いの外狭いので､3人ぐらいがいいところかも知れない(カランは6個あった)。さっぱり､気持ちがいい湯だった。