今週は剱岳アタックの予定だったが､生憎既に秋雨前線が本州付近に停滞している状態。となると雨の剱岳は避けた方が無難､ということであっさり諦めた。途端に3日間暇になってしまったので､せめて日帰りで何処かへ行こうという話になる。近所で雨でも問題ない山を考えた結果､久しぶりにユガテから日和田山まで抜けてみようと思った。全コースが一般道というのは滅多に無いが､偶にはいいだろう。当日は､思ったよりも太平洋側はいい天気になった(山の記録はこちら)。
桃源郷とも呼ばれるユガテの集落を越えてエビガ坂までは静かな山道だったが､次第にハイカーやトレランが何処からともなく現れ､北向地蔵辺りになると頻繁に行き交うようになる。やはりこの辺りは､雪が積もった時期に限る､という思いを新たにした。
人の密度はさらに高まり､物見山ではもう山頂(眺めが良いところが便宜上の山頂だが､ホントの山頂は展望の利かない植林の中にある)で腰を落ち着ける場所が見当たらない。高指山へ向かう途中､公衆トイレの傍に｢ふじみや｣という茶屋があり(ここにはビールもある)､そこで休もうかと思ったがやはりいっぱいだ。日和田山山頂も立錐の余地なく､写真を撮るのが精一杯ですぐ下山。
下りたところは巾着田。云わずと知れた彼岸花の大群落があるところ。丁度見頃で見事だったが､花以上に人が多くて吃驚し辟易した｡ひと通り眺めた後はさっさと高麗駅へ移動。途中のカフェも溢れんばかりに人が群がっていたので我慢。
とりあえずビールの前に汗を流そうと､向かったのは飯能駅近くにある｢奥むさし旅館｣。先日は入り損なったが､今日はめでたく入ることが出来た。我々が入った直後から､トレランがいっぱい(10人ぐらい)やって来た。この立ち寄り湯はトレラン仲間には有名なのかも知れない。
我々は早速風呂上りにビールをいただく(閉まっていた食堂でビールを呑ませてもらった)。一方､我々と違ってストイックなランナーは皆､ビールは呑まずスマホをいじりながらうだうだしていた。多分､ビールの美味さを知らないだけだと思う。

以前は､北八ヶ岳は積雪期にしか歩かないことにしていた。第一の理由は､厳冬期であっても割と天気に関係なく(とはいえ暴風雪は止めた方がいい)歩けることで､天狗岳以北であればピッケルが無くても安心して歩けるのがメリット(東天狗を登降するにはピッケルがあった方が良い)。それと､基本的にドカ雪が降ることは無いので､ラッセルに苦労することも無い。
この頃さらに思うのは､無積雪期は丸っこい岩がゴロゴロしていて甚だ歩き難いのに対して､雪が積もればそれがすっかり隠され､気分良く歩けることが良い。しかし今回チョイスしたルートは､冬では1泊が困難な(麦草峠まで時間が掛かる)のでやむを得ずこの季節に登ることにした(山行記録はこちら)。
今回のポイントは､八柱山に登ること。ほぼ誰も登らない地味な山で､個人的には､国土地理院地形図で名前のある北八ヶ岳の山のうち､数少ない未踏の山なのだ。後は雨池を通って双子池ヒュッテに到着。到着したら､チェックインはさておき缶ビールをいただく。到着直後のビールは格別だ。
ここのキャンプ場は人気がある。雌池と雄池の2つの池があって幻想的な雰囲気を味わえるせいのようなのだが､トイレから遠いのが(特に女性にとって)難点。
ということで今回は､皆揃って小屋泊となった。ところがこの小屋のコロナ対策はちょっと変わっていて､大部屋の中にテントが張ってあり､その中に布団が敷かれている。ということでテント泊気分もちょっぴり味わえて､キレイなトイレも近いという､いいとこ取りな小屋泊になっている。
食堂は明るい雰囲気で､大きな窓から雄池が見える。モンベルカードを見せると飲み物が1本無料。ビールでもOKだった(太っ腹だ)。ありがたく雄池を眺めながらグビグビやった。夕食は天ぷらがメインディッシュ。他にとろろそば(とろろアレルギーなので､その部分は他の人に取っていただく)と豚汁が付いてくるのでボリュームは十分。この頃､山小屋の食事はまことに充実している。

それにしても最近､｢天下茶屋｣から富士山を見たことが無い。っていうか､もしかして一回も無いかも知れない。｢富士には月見草がよく似合う｣と太宰治は云うが､揃って見たことはおろか､どちらか一つでも｢天下茶屋｣から見えたためしが無ければ､似合うかどうかは心象でしか判断できない。
ちなみに､何かの花と富士を並べて楽しんだ記憶も殆ど無い。つい先日､雁ヶ腹摺山の山頂直下から富士山を眺めた時､手前にマルバダケブキとキオンが咲いていたので､それを思い出すぐらいか。マルバダケブキよりはキオンの方が､富士には相応しいかも知れない。そういえば､ススキもあれが花だとすれば､鉄砲木ノ頭の山頂から､ススキ越しに眺める富士も有りか。
結局､今日も富士を望めないまま(御坂峠付近から､山頂だけは一瞬見えた)､｢天下茶屋｣からタクシーを呼んで､いつものように｢河口湖ステーション･イン｣まで移動する。｢天下茶屋｣に限らず､往々にして富士山を近くから眺めようとすると､見えないことがよくある。
｢河口湖ステーション･イン｣に着いて､立ち寄り湯を頼むと､若旦那が我々の人員構成(男女比)を見て､男女の風呂場を入れ替えるのでちょっと待って､と云われる。たぶん風呂場入口の暖簾を掛け替えた若旦那が戻ってきたら650円を支払い､着替え以外の荷物を1階の食堂に置かせて貰ってから､階段で4階へ。これが結構しんどい。
早速､(女湯から変わったばかり)男湯に入ると､湯船には初老の先客が浸かっていて､直ぐに入れ替わりで出ていった。まさか男湯に変わる前から入っていた､とは思えないが､後から我々を抜いて入ったとも思えない。宿泊客だったのかも知れないが､いったい何時から入っていたのか？シッポは無かったのか､足は有ったのかなどと､湯船に浸かりながら思い返してみた。

中禅寺湖畔にある｢メープル｣というレストランは､｢白樺｣という民宿の食堂でもある。今宵の宿を探している中で､この｢白樺｣が予約可能かトライしてみたが満室だった。ここだったら手間が省けて好都合だったが､そうは上手くいかない。
今日､予約が取れた宿はバスの終点､日光湯元にある｢小西ホテル｣なので､これからまだ1時間位掛かる。橋の袂にあって2､3度立ち寄り湯を利用させてもらった｢日光レークサイドホテル｣は､いつの間にか｢ザ・リッツ・カールトン日光｣に変わっていた。超ラグジュアリーなホテルなので当然､立ち寄り湯は受け入れなくなっているだろうし､宿泊費も10倍ぐらいになってしまったかも知れない。また一つ､日光に立ち入り禁止エリアが増えようだ。
中禅寺バスターミナルに着いたら､日光湯元行のバスに乗り込む。車内は半分も乗っていない状態。日光湯元へ行く客はやはり自家用車が当たり前なのだろう。いろは坂から先は自家用車乗り入れ禁止にすれば､奥日光は多少静かになるだろう。
結局､終点で下りたのは我々以外には数人だけ。でも多分､この温泉街にあるホテル､旅館は全て満室になっている筈だ。案の定､小西ホテルの駐車場は自家用車で一杯である。チェックイン時､小生以外は都民なので旅行割が使えない。堅いこというなあ。
部屋に入ったら早速､風呂へ。露天風呂は結構､混んでいるので内湯だけで済ます。湯元の湯は､硫化水素臭が強めなにごり湯。この色と香りだけで温泉に来た気分に浸れる､これぞTHE ONSEN。ここに来たのは何年ぶりだろうか､と考えてみたが全然思い出せなかった。

元々は大菩薩連嶺の天目山を登り､湯ノ丸峠を経て大蔵高丸まで巡ってみるつもりだったが､クソ暑い最中にガチ登りになるし､つい先日､飯豊山を登ったばかりで､今週は楽な山にして欲しいという要望が多かったため､計画を見直してユルい山行にしてみた(山行記録はこちら)。
珍しく終点の上日川峠まで栄和交通バスに乗り､あとは遊歩道を辿りペンションすずらんまで歩くプランで､基本的にほぼ登りは無い行程である。上日川峠までバスは満員状態で(我々は首尾よく全員座れた)､その乗客はほぼ全員､大菩薩峠方面へ北上する。
一方､我々は砥山方面へ南下するので､途端に我々だけの世界。毎度のことながら､大菩薩連嶺にやってくるハイカーの大半は､大菩薩嶺＆大菩薩峠を偏重し過ぎるように感じる。でもそれはそれ､我々にとっては好都合､今日も静かな山旅が約束されたということだ。
展望台までは立派なウッドデッキが延々と続いているが､苔のせいかやけに滑り易い。そろそろと小股で進む。日川尾根の枝尾根南東の末端に展望台がある。ここは砥山よりも高く､晴れたら目の前に富士山､眼下に大菩薩湖が望めるようだが､今日は生憎の雨模様なので視界ゼロだ。でも､久しぶりにお湯を沸かして紅茶を飲んでみた。
ここから大菩薩湖の湖岸まで下ってから､水平移動する。砥山林道入口BSから舗装されたバス道を辿れば｢ペンションすずらん｣に到着。ほぼ1年ぶり。3時間も掛からなかったが､偶にはこんな日があってもいい。結局､バスを降りてからはほぼ我々だけの世界だった。
勝手知ったる｢ペンションすずらん｣なので､到着したら直ぐに入浴料500円×人数分を支払いに食堂に行ってくれるものがいて､残りは雨具とスパッツの仕舞い作業。それが終わったら風呂場に直行。先客はいなかったが､入れ替わりに若者2人連れがやって来た。昆虫採集ヤかライダーか､少なくとも山ヤではない。
風呂から上がってさっぱりできた後､レストランへ。今日はいつもより客が多い感じ。とりあえずビールを注文して､皆が風呂から上がって来る前にグビッとやらせてもらった。たとえ雨が降っても､ここへ来ればまた好日。来年もきっと来るはずだ。

3日目は､シュラフ等は切合小屋にデポさせて貰い､3時45分に出発。もう既に東の空は濃いブルーからオレンジへのグラデーション､まだ明けの明星が輝いている。丁度その下には米沢の街灯り。この眺めは､この時間にここにいる者だけの特権。今日は快晴だ。思ったよりも冷え込まなかったが､程々の気温で気持ちイイ。
流石に足元はまだ暗いので､ヘッドライトが必要。途中､雪田を横切るところがあり､まだ雪面がカチカチ､ちょっと神経を使う。ライトを脇に向けると､チングルマがちょうど花盛りで目を止める。この辺りは花畑のようだ。
唯一岩場がある御秘所姥権現辺りで､もうすぐ日の出。振り返ると大日岳がモルゲンロート。得も云われぬ眺めで､暫し見惚れる。太陽は､朝日連峰の上から出て来た。稜線歩きは早起き早立ちするに限る､と改めて感じる。飯豊山山頂には6時に到着。ここまで来て初めて､飯豊連峰の山々を見渡すことが出来る。彼方まで行く機会はいつ来るのか。
途中､高山植物に魅せられなかなか歩みを進められないが､それでも切合小屋には8時15分に戻ってきた。デポした荷物を回収し､後ろ髪を引かれつつ下山開始。登りは7時間掛かったが､やはり下りは速い。ゆっくり下っても5時間足らずで大日杉小屋に戻ってきた。
間も無く､宿の送迎車が到着。すると運転手が発泡スチロールの箱を差し出す。開けてみれば､氷に埋まった缶ビールが5本現れた。予めなおちゃんが宿に強請ったせいだが､それでも現実に目の前に出て来ると感激。早速､キンキンに冷えたビールで乾杯。とうとうパンドラの箱を開けてしまった気分。
また宿に戻ったら､風呂へ。さっぱりしてまたビール。やはりエアコンは効いていないようなので､との～のクレームにより部屋を変えてもらう。助かった。更に夕食時に､との～が冷えた一升瓶を差し入れてくれた。一昨日､昨日は何かと暑かったが､稜線歩きといい､迎車ビールといい､エアコンといい､今日は一転クールダウンで､大満足だった。

2日目は切合(きりあわせ)小屋まで､コースタイムで7時間の行程。頑張れば本山小屋まで行けないことも無かったが､3日目を麓の｢いいで白川荘｣に泊まる予定にしたので､切合小屋で十分なのだ。これも大人の余裕である(山行記録はこちら)。
午前5時前に｢いいで白川荘｣を送迎車でスタートし､大日杉小屋で下車。駐車場だけでなく､手前の取り付け道路にも路上駐車が溢れている。マイカー族は東京を夜半に出発し､未明から登り始めれば､小屋に1泊だけで東京へ帰ることも出来るのだろう。
5時30分に出発。今日も朝から暑い。地蔵岳に着くまでにたっぷり汗を掻いたし､水も一杯飲んだ。こんなに汗を掻いたのも珍しい。汗を拭いたタオルが､休む度に(隊長の如く)絞る必要があるほどだ。こんな調子では､小屋に着くまでに持ってきた水が無くなりそうだ。
地図によれば､途中に水場(目洗清水)があるとのこと。ここかなと行ってみると､随分と下らなくてはならない。でもそこには冷たくて美味い水がコンコンと湧いていた。お蔭ですっかり生き返った。この先は森林限界を越えていて､稜線漫歩気分。渇きが癒されると気持ちも蘇るから不思議だ。
切合小屋の手前で､最高峰の大日岳が見える場所があったが､残念ながら山頂には雲が懸かっていた。あそこまで行くにはもう1泊が必要､遥かな山だ。切合小屋には12時半過ぎに到着。休みを含めてコースタイム通りだった。受付を済ませたら缶ビールを買って乾杯。雪渓の雪でいい具合に冷えていた。ここはトイレ(小屋専用ではなく公衆用)が何と水洗式だ(翌日知ったが､この上にある本山小屋も水洗式)。水は天水らしい。東北の山小屋も進化している。
寝床は小屋の2階､暑くてとても居られないが､外も日向だったら同じ。皆､日陰になっている小屋の壁に沿って時間を過ごす。夕食はカレー。ここはそもそも避難小屋なのに､常駐管理人がいて､ちゃんと食事が出るのは有難い。でも食堂が無いので､やはり外のベンチに座って喰った。なかなか美味かった。

今回の飯豊山ツアーは､あれこれ考えた挙句､3泊の豪華旅となった。1泊目が麓の旅館､2泊は山小屋とすると､その足で東京まで帰ることは可能だが､それなりに強行軍だし慌ただしい。学生の分際ならばいざ知らず､折角なのでもう1泊してゆっくり帰るのが大人の山旅というものだ。
ということで､今回は麓の旅館に2回泊まることにした。選んだのは白川温泉にある｢いいで白川荘｣。もっと登山口近くにいくつか農家民宿があるようだったが､登山口や最寄り駅への送迎をしてくれるというので､｢白川荘｣に決めた次第。白川温泉といっても､この宿1軒しかない。正確には旅館ではなく､第3セクターの株式会社緑のふるさと公社が運営する公共宿泊施設ということになる。固定資産は西置賜郡飯豊町が保有しているようだ。
｢あゆ茶屋｣からはまた往路と逆に､荒砥駅から山形鉄道フラワー長井線で今泉駅に戻り､そこから送迎マイクロバスで｢白川荘｣に着いたのが16時ちょっと前。館内の案内を聞いて部屋割が決まったら､早速､風呂場へ向かう。
日帰り入浴客もそれなりに来ていた(入浴料は450円とのこと)。若者が多いのは､近所にキャンプ場があるせいだろう。日帰り温泉が近くにあるキャンプ場なんて､我々の学生時代には無かった気がする。記憶にあるのは､立山・雷鳥沢キャンプ場に泊まって､雷鳥沢ヒュッテへ風呂に入りに行くぐらいだ。奥多摩キャンプ場でBBQをやった記憶はあるが､多分その頃は｢もえぎの湯｣は無かった。
さっぱりした後は､自動販売機で缶ビールをゲットし､部屋に戻ってグビッとやった。それにしても暑い。ちっともエアコンが利かない。窓を開けたいが､網戸が無いので虫が入って来そうで我慢する。陽が沈んでからも暑くて､布団に入ってからも寝苦しかった。何しろ､布団は羽毛布団しかないのだ。

無事､羅臼岳登頂を果たし､木下小屋で喉を潤した後は､車に戻り知床斜里へ移動。途中､昨日登った斜里岳が初めて姿を現した。今日の女満別空港発のフライトに乗るこのちゃん､のりちゃんを｢斜里グリーン温泉｣で降ろしてお別れ。ここも我々が宿をとった｢斜里温泉湯元館｣と同様､｢宿泊もできる共同浴場｣という感じ。北海道の温泉は何か独特だ。
その後､ほんの数分で｢斜里温泉湯元館｣に到着。何の装飾も無い､実にシンプルな建物。入ると､何処かの学校の合宿所のような雰囲気が漂う。これでも実は民宿らしい。フロントに現れたのは学生のような若者だった。その若者から風呂場の場所とか､色々と説明を受ける。
部屋はフロントの直ぐ奥にあった。部屋の中は結構暑い。当然のことながらエアコンが無いので､窓も部屋の扉も開けっ放し状態。とりあえず､荷物を置いたら風呂だ。どうやら今日､宿泊するのは我々だけらしい。
だったら風呂も我々の独占かと思ったら違った。結構､ドヤドヤと若者が入ってくる。共同浴場だったら､客は爺さんか婆さんというのが世間相場だがここは全く違う。それにしても､いったいこの者たちは何処から湧き出たのか。
訊けば､この民宿にはキャンプ場が併設されているとのこと(後で調べたら､｢クリオネキャンプ場｣という名前)だった。ここの湯はモール泉という珍しい泉質。植物性の有機質(いわゆるフミン系)を含む温泉とのことで､確かに見た目も褐色。ちょっと熱めだったが､いい温泉だった。
湯上りは勿論､ビール。でも自動販売機が置いてないので､フロントに行ってまた若者を呼び出さないと､缶ビールを手に入れることが出来ない。出て来たのはやっぱりサッポロ・クラシック。北海道に入ってから､これ以外の缶ビールを見たことが無い。さすが北海道､さすがサッポロ。
暑い部屋に戻って､風呂上りビール。エアコンがガンガンに利いた部屋よりも多分､この方がビールが美味い。でもなかなか汗が止まらない。漸く汗が止まった頃､そろそろ食事を摂りに出かけますか､となった。

道東3日目は､羅臼岳アタック(山行記録はこちら)。登山口と山頂との標高差は1,450mで､今日が一番の登り応えがあるはず。天気も上々なので､急がずにゆっくり登ることにした。しかし今日のフライトで羽田に帰る者もいるので､ちょっと早め目にホテルを出ることにして､岩尾別温泉登山口を5時30分にスタート。
結果的にはこれが正解。結局､往復で実働時間8時間､休憩を含め9時間弱掛った。予定通りの出発時間だったら､今日帰るB班は斜里グリーン温泉で汗を流すことは出来なかったかも知れない。やはり山は早立ちが鉄則だ。
行程はそれなりに長かったものの､変化に富んでいて飽きさせなかった。ヒグマに遭遇することも無く(足跡とかフンは見当たらず､全く気配は感じられなかった)､登降に支障が有るような残雪もなし､オホーツク海や知床連山､雲海に浮かぶ国後島の山も望むことが出来たのは幸い､羅臼岳ならではの景色を見ることが出来た。
高山植物は､3つの山では羅臼岳が一番豊富だったかも知れない。それも大沢に沿って登る辺りはまさに花園状態､時期的にも一番いいタイミングだったようだ。小さなエゾツツジのピンク色が印象的だった。一方､山頂からは360度の大展望が得られるはずだったが､残念ながら丁度ガスが懸かってしまい､期待した斜里岳や雌阿寒岳の姿は見られなかった。
下りも景色や花にそれなりに楽しんで､登山口にある木下小屋まで4時間近く掛かって到着。覗いてみると小屋主がいたので､との～には申し訳ないと思いつつ｢ビール､おいてありますか？｣と訊いてみると､あるよ､との返事。全然期待せずに下りてきたので､望外のビールにありつくことが出来た。

道東の山旅二日目は斜里岳アタック(山行記録はこちら)。今日は朝から雨。｢欣喜湯｣から斜里岳登山口までは約40kmの車移動。登山口にある｢清岳荘｣の駐車場に停めさせてもらう。先に停まっていた車は2台だけだった。天気が天気だからそんなものだろう。雨支度をして7時前に出発。
歩き始めて間も無く､沢に沿って進むようになり､十数回渡渉を繰り返す。この時点では水量は大したことは無く､飛び石伝いに行ける。下二股まで､2km歩いて100mしか登らない。其処から沢を離れ新道を辿ると､一転､急な登りとなり､1kmで400mを登ると尾根上にある熊見峠に到着。
この先は上二股までは､細かなアップダウンを繰り返し､ほぼ同じ高度を辿ることになる。尾根上は低いハイマツ帯なので､本来視界を遮るものが無いはずだが､残念ながらすっかりガスの中で行く手も分からない。上二股からは､1km足らずで300mを登ることになる。
馬の背から先は予想以上に風が強く､山頂は証拠写真を撮っただけで､タンチアンドゴーで引き返す。あとは往路と同じ道を淡々と引き返すだけ､と思ったら沢の水が増水していて､最早､飛び石は全て水没している状態。さてさて､どうする？
でも､水深はせいぜい膝下ぐらいだったので､歩く上で支障にはならない。意を決して靴のまま沢身に入れば､水は思ったよりも冷たくなかったし､一度濡れればもう気にならない。やはり十数回の渡渉を淡々と繰り返す。文字通り､頭のてっぺんからつま先までずぶ濡れのまま､駐車場に戻った。
｢清岳荘｣から今宵の宿､｢知床第一ホテル｣までは60kmの移動。この界隈では最大のホテルで､見るからに立派､ロビーも無駄に広い。チェックインが済んだらともかく風呂へ。全身濡れた状態だったせいで冷えていたのか､湯船に入ったら身体が蕩けるようだった。記憶に残る山行となったのは間違いない。

今週は待ちに待った北海道ツアー。たんちょう釧路空港からレンタカーに乗り､深田百名山のうち道東にある三座を巡る山旅(山行記録はこちら)。初日は雌阿寒岳である。雌阿寒岳(アイヌ語名：マチネシリ､女山という意)とは8つの火山から成る火山群の総称で､その主峰がこれから登るポンマチネシリ(小さい女山という意､標高1,499m)ということで､そんな蘊蓄は今回初めて知った。
先ずは雌阿寒岳登山口まで約70km移動。支度を整えて､熊鈴を付けて出発。天気は､雲が低いが降られることは無さそう。登り始めから針葉樹林ということが､如何にも北海道､関東でこんなことは無いと思えば自ずから気分が盛り上がる。ワンピッチも登らないうちに喬木帯はハイマツ主体の灌木帯に変わる。見通しが利くところに出ると､車を停めた駐車場や､遠くにオンネトーの水面が見える。
8合目からはスッポリとガスの中。山頂に着いても状況は同じだったけれど､気分は上々だった。下りも同じコースを辿り､足早に登山口まで下った。結果､登り2時間半､下り1時間40分は極めて順調だった。また車に戻り､今宵の宿｢欣喜(きんき)湯｣がある川湯温泉まで約80kmの移動。道中､目に映るのは火山ばかりである。
｢欣喜湯｣には17時半に到着。なかなか立派なホテルだ(以前は｢川湯ホテルプラザ｣と呼ばれていた)が､今は宿泊+朝食(我々は朝が早いので素泊まり)のみとなっている。観光客が減ったせいなのか､それとも料理人に逃げられたのかは分からない。それでもここの温泉は人気の様で､宿泊客でない人が次々とやって来る。実態は､宿泊が可能な共同浴場という感じだ。
源泉は硫黄泉・酸性明礬泉で､約58℃､pH値はなんと1.73だという。胃液がpH1､レモン汁でpH2ぐらいだから､その酸性度は概ね想像できるというもの。だからこの湯を求めて､風呂だけ入りに来る客がいるのか。我々も入ってみるとその評判通り､温まるいい湯だった。

｢万平ホテル｣は来年年明け早々から約1年半掛けて大規模改修のため休業するとのこと。次回泊まるのは､少なくとも再来年の夏以降になるので､やはり今年も泊りに来ることにした。基本的には現状の雰囲気は残すのだろうと推測するものの､それがどの程度かは気になるところ。それに合わせて料金も上がるのだろうが､その程度も気になる。
山間の古びた安価な旅館がガラリと様変わりして､宿泊料金が2倍以上になってしまった事例は数多く見てきている。客さえ離れていかなければ､その方が投資回収も早いのは間違いないのだろうが､客の中には､明治や大正の雰囲気そのままの骨董品的建築を好むのもいるはず。もしかすると｢万平ホテル｣に泊まるのは､これが最後になるかも知れない。
翌朝はギリギリまでベッドに中にいて､昨日の読書の続き。相変わらず｢イリアス｣はちっとも先に進まないが､この環境でもそうなのだから､この本は(あるいはホメロスは)自分には向いていないのかも知れない､と感じ始めている。プルーストの｢失われた時を求めて｣と同じ運命を辿るのか､とちょっとブルーな朝。こうなったら､コロナ隔離でホテルに数日間､缶詰めにならないとダメかも知れない。
そうこうしているうちに朝食の時間になったので､階段を降りてダイニングルームへ向かう。既に我々よりも早く客が入っている。昨年は和食も洋食もダイニングルームだったが､今年はまた元に戻ったようだ。
いつものように､中庭に面したテーブルに着く。朝露のせいか､木々の緑が鮮やか。何度も思うけど､ここの朝食が最高。この瞬間の為に､ここへ泊まりに来ている。今日はオムレツとソーセージのコンチネンタルブレックファスト。昨日は早く寝たせいで､食欲は十分､出て来たパンもキレイに平らげた。

なかなか行けなかった和名倉山に､漸くアタックする機会が巡ってきた。高校の頃からその茫洋とした山容に憧れてきたので､かれこれ五十年近くも掛かってしまったことになる。我ながら呆れるばかりだ。和名倉山に登るのは二日目とし､初日はやはり未踏の竜喰(りゅうばみ)山に登ることにした。
アプローチは三ノ瀬から。塩山駅から乗ったタクシーの運転手曰く､広大な塩山一ノ瀬高橋地区の人口は僅か十人とのこと。ちなみに面積は60km2ぐらいあるから､人口密度は0.16人／km2。鹿は云うに及ばず､猪や熊の方がずっと多いに違いない。
この十人は何れも高齢者とのことで､毎週､市が手配する無料送迎バスがやってきて､スーパー等の買い物を支援しているらしい。まさしくここは限界集落だ。そんな塩山一ノ瀬高橋地区のなかでも更に奥､将監峠登山口がある三ノ瀬で住んでいるのは多分､民宿みはらしの女主だけだろう。
登山口から将監小屋まではゆっくり歩いても二時間で着くから､多少の荷物は苦にならない。しかし昨年に引き続き天気はいまいちで､将監小屋に着く頃に小さな雨雲が通過していった。テントを張ったらとりあえず竜喰山に行ってみる。
メインの縦走路から外れているので篤志家向け､眺望は無く､とても静かな山頂である。でもメマトイとかブユ､アブがしつこいので､長居は出来ない。早々に引き返す。途中､将監小屋が見下ろせるところがあり､小屋のオヤジがやって来たことを視認できた。となれば､ビールが手に入るということ。足取りも軽く小屋へ戻る。
早速､オヤジにご挨拶し､ビールを所望。小屋の外でぐびぐび呑んでいると､目の前にある小屋(別館？)を自由に使っていいよ､とのこと。こんな天気だから､有難く使わせていただいた。

今回は上信国境にある篭ノ登山と烏帽子岳へ登り､山から下りたら千曲川の幸をいただく贅沢プラン。個人的に西篭ノ登山と烏帽子岳にはこれまで登ったことが無かったので､今回が楽しみだった。そのためにとった宿は､鹿沢温泉・紅葉館。つい昨年にも泊まったばかりだけど､この宿の雰囲気(特に湯)が気に入っているし､他に代わるような宿も近所には無いので二年続いての宿泊となった。あわよくば､レンゲツツジが咲いていたら最高の筈だ(山行記録はこちら)。
アプローチは兎平から。しなの鉄道・滋野駅からおよそ40分､料金はジャンボタクシーで12,120円掛ったが､六人で割れば一人2,020円。こういう時のジャンボタクシーはとても有難いし､メーターが上がっていくのはちっとも怖くない。
もう既に梅雨に入っているが､今日は雨が降りそうにないのはラッキーだ。この時期､予想通りに花は多く咲いていて､なかなか行程が捗らない感じだ。西篭ノ登山までやって来るハイカーは少ないので､この辺りの山では割と静かな方だろう。
雪のシーズンだったら､このまま地蔵峠までショートカット出来るかも知れないなと思いつつ､また兎平まで戻る。その後は三方ヶ峰､地蔵峠を経て､丁度見頃のレンゲツツジ(でもちょっと少ないと感じたのは､やはりシカの食害のせいか)を存分に眺めた後､午後二時半に宿到着。後半は随分スムーズだった。
直ぐに風呂に行き､とろとろの湯に浸かりリラックス。サッパリしたら､ビールを仕入れ､早速部屋呑み。奥の女子部屋はメゾネットタイプなので､部屋呑みには丁度良い。今日は気温がそれなりに高かったので､湯上りビールがひと際美味い。そうこうするうちに､もう夕食タイム。今宵のメニューが楽しみである。

最近､豊洲に出来た｢ラビスタ東京ベイ｣の宿泊優待券があるということで､カミさんの親類共々､泊りに行くことになり､平日なので仕事帰りに新橋から直接向かい､翌日もホテルから出勤することになった。
新橋から豊洲までは｢ゆりかもめ｣で1本。しかし真っ直ぐ走らないので､結構時間が掛かるし金もかかる(所要時間約50分､運賃390円)。バスの方がずっと早くて安い(同約30分､同210円)のだが､急ぐ旅でもないし､高架の上を走るから眺めが良いので､やっぱり｢ゆりかもめ｣に乗車。実は｢ゆりかもめ｣を端から端まで乗ったことが無かったので､今回が初体験となった。
とりあえず仕事を終えて､午後4時過ぎに乗車。東京ビッグサイト辺りまではビジネス客が乗り降りするが､その先まで乗っているのは年金生活者ぐらいで､都心のど真ん中という感じではなく､薄ら寂しい雰囲気が漂う。豊洲市場もこの時間ではほぼ人影は無い。
そんな殺風景なところに｢ラビスタ東京ベイ｣はある。高層ビル群は運河の向こう側なので､見通しはとても良い。現代的なベイフロントエリアはやけに寂しいところだ。チェックインして客室へ行ってみる。眺めは申し分ないが､やはり無機質的というか､全く生活感が欠けている感じだ。
食事処は､ホテルに隣接した｢季の庭 ｣という和食店に入った。一旦､窓が無い店の中に入れば､もう豊洲だろうが銀座だろうが何処でも同じである。新規開店間もない感じで､料理を出すタイミングはいまいちだったが､技を凝らした料理が出て来て､まずまず美味かった。
食後は､ホテルの14階にあるスカイラウンジへ行ってみた。地上階でも眺めが良いので､14階は絶景。海越しに東京の高層ビル群を見るのはなかなか経験できない。ホテルだったらいいけど､やっぱり豊洲は住むところじゃないと感じた。

久しぶりに安倍奥の山に登ってみようかと考えた。前回となると､途端に学生時代まで遡ってしまう筈。確か､大学2年生の頃に山伏(やんぶし)に登ったのが最後だろう。今回登る十枚山は､それよりほんの少し前だったと思う。
その時は､有東木までバスに乗り､其処から歩き出して十枚山に登った後､六郎木のバス停まで下ったように記憶している。勿論､帰りに温泉に浸かるようなことはせず､下宿まで真っ直ぐ帰った。今回は有東木BSよりもさらに上､正木峠までタクシーで上ることにして､帰路は山梨県側の登山口へ下って麓の温泉に投宿する予定。学生とは金の掛け方が随分違う(山行記録はこちら)。
今日は初夏の陽気。しかも空気はカラリとしていて､眺めも良い。そのせいか､見晴らしが良いところに出ると､空が大きい。南に目を向ければ､駿河湾だって見えている。この風景は確かに安倍奥の山ならではだと思う。
陽気が良いのでヒルが心配だったが､偶々十枚山山頂で一緒だったベテランガイド曰く､余りこの辺りで見ることは無く､居る場所も限られているとのこと(十枚峠の西側には居るらしい)。山梨側へ下る途中で､のりちゃんが目敏くヒルを見つけたが､結果的には誰も吸い付かれることなく無事下山。
送迎タクシーで乗り付けた｢十枚荘温泉｣は､学生の頃から気になっていた宿だった。入ってみると､予想以上に鄙びていた。ご主人は2代目だという。この宿のウリはご主人が仕留めた猪の鍋。新鮮なせいか､全く癖がない。これで1泊2食付で10,000円とはお値打ちだと思う。更にGOTO割が加わって､結局5,000円ぐらいになってしまった。何だか申し訳ないくらいだ。

昨年のツツジの季節に､以前から気になっていた､井戸湿原に行ってみようかと思い立った。かなり交通の便が悪いところにあるので､その近くにある｢前日光ハイランドロッジ｣に泊まって行ってみることにした。ところが､2021年はコロナ禍による県外移動自粛が常態化してしまい､同時に地方自治体が管理する施設が軒並み休業､而して鹿沼市が管理している｢前日光ハイランドロッジ｣も休業､自動的に我々のプランも無期延期となった。
今年になり､昨年のプランをそのままスライドしてリベンジ。直前になるまで､果たして｢前日光ハイランドロッジ｣はホントに営業するのか気を揉んだが､結果的には､やっていた。。場所はゆったりした山容の横根山の中腹､近くには牧場もあって長閑な雰囲気のところだ。ところが行ってみて吃驚したのは､コロナ禍のせいで宿泊はひと組限定とのこと､つまり我々だけの貸切ということになっていた(山行記録はこちら)。
建物は､客室と食事と浴室とが別々になっている､ちょっとコテージ風。昔は小洒落た感じだったのかも知れないが､メンテナンスに余り金を掛けていないようで､だいぶ古びている感じは否めない。部屋のテレビもCRT(いわゆるブラウン管)形式である。それに､そもそも電波状態が悪いとのことで映らない。
それでも風呂は広々としていて(勿論､男女別)､Woodyさんと二人だけでは勿体ない。食事処も､30～40人ぐらいは入れる大きさで､三方向が窓なので解放感も悪くない。今日はそれ程いい天気ではなかったが､夕食時には皇海山や男体山などを望むことが出来た。
夕食のメニューはBBQ。自分の食材を自ら焼いて喰うスタイルは､コロナ禍向きだ。何れにしても一切､他人の気兼ねなく寛ぐことが出来て､申し分なかった。なお､目当てだった井戸湿原のアカヤシオ､シロヤシオはすっかり終わっていて､ヤマツツジやトウゴクミツバツツジなどが咲き始め状態､こちらの方はいまひとつだった。また機会があればチャレンジしてみたい。